Мы уже в 3й раз подряд собираемся в одно из самых красивых мест, доступных на машине, – Boundary Waters в MN. https://www.exploreminnesota.com/iconic…/boundary-waters.
Permits (а вы иначе не можете попасть в этот водный заповедник) куплены,
даты с 1 по 7 июля, что позволяет захватить long weekend и соxранить часть отпуска. К сожалению, часть наших друзей не сможет поехать по семейным обстоятельствам, так что вам очень повезло, у нас есть несколько свободных мест. Поездка не коммерческая, просто группа друзей, все расходы делим поровну. В прошлом году получилось $200-250 на человека включая еду на неделю.

Требования к участникам: будем грести на двухместном каяке 3-5 часов в день. Перенос лодок на portage не больше 1 км, но лодка весит около 40-50 lb – есть плечевые подушки. Поэтому предпочтение отдается парам или парням, хотя я в прошлом году видела девичий поход, где они бодро таскали лодки сами. Хотелось бы готовые экипажи. И, конечно, не-склочный характер, потому что будем стоять в палатках не берегу красивейших озер с прозрачной водой, ловить рыбу и просто отдыхать от мирской суеты, совсем не время выяснять, чьи в лесу шишки. Мы берем с собой собаку, она умеет плавать в каяке и больше не выпрыгивает. Обратите внимание на туалет на картинке:) + ношение паранжи от комаров после заката.

Извините, поход без детей: ведь наши уже подросли и с нами не ходят. Adults only. Пишите rdolgina@yahoo.com или звоните 847-372-7510

Заброска и выход с маршрута оказались относительно дешевыми и простыми, поскольку река течет в начале вдоль Dempster Highway. Хайвей идет по прямой через горы, а река, делая крюк, снова пересекает хайвей 450 км ниже по течению. Поскольку верховья и низовья реки открыли разные люди, Peel river в верхнем течении называется Ogilvie и только после впадения в последнюю Blackstone river река официально начинает называться Peel. Заброску можно осуществить в нескольких местах вдоль Dempster highway, добавив к маршруту до 50 км. Этот добавочный участок идет вдоль хайвея, и мы решили его сократить, встав на воду в том месте, где речка уходит от хайвея на восток. Это место находится чуть не доезжая 245-ого километра Dempster highway, через пару километров после Ogilvie river airport, который представляет из себя просто грунтовую расчищенную полоску без каких-либо строений и персонала. Насколько я знаю, аэропорт был построен военными в 60-х годах для заброски оборудования, и с тех пор изредка используется только местными пилотами. Ближайший по реке выход с маршрута расположен через 450 км около Fort Mc Pherson, оттуда можно вернутся обратно по Dempster Highway или поехать вверх по хайвею еще около 200 км до его конца в городке Innuvik. В Fort McPherson так же есть кэмпинг с горячим душем, продовольственный и хозяйственный магазины, гостиница, что очень радует после двух недель вдали от цивилизации. Время за которое можно пройти маршрут, сильно зависит от погоды и “спортивности” похода. “Wild Rivers of the Yukon’s Peel Watershed” рекомендует рассчитывать этот маршрут на 16-17 дней. Мы прошли его за 10 ходовых дней, но нам повезло с отсутствием встречного ветра и в последние 3 дня мы шли по 10-13 часов.

В силу удаленности и малой известности, информации по речке оказалось немного, пара коротких отзывов в интернете и вышеупомянутая книга “Wild Rivers of the Yukon’s Peel Watershed”. В книжке дано подробное описание речки, местопложение и трудность порогов. Пороги книжка характеризует как 1-2-ого класса с парой порогов-трешек. Кроме того в Aberdeen Canyon речка проходит через водопад Aberdeen Falls, который непроходим ни при каком уровне воды и подготовки участников, но вокруг которого есть обнос длинной 8 км. Положившись на книжку, мы не ожидали никакого подвоха, но проходя маршрут нашли много неточностей в книге. Из нашего опыта, а мы проходили речку в низкую воду, пороги на речке в основном класса 2-3. Несколько порогов было 4 – 4+ класса с узкими троечными проходами. Пороги перед непроходимым Aberdeen Canyon начинаются на несколько километров раньше, чем упомянуто в книжке, и быстро переходят в пятерочные пороги с многометровыми валами. Вторая неточность замеченная нами касается местоположения и длины тропы обноса.

В целом маршрут нам очень понравился очень разнообразными пейзажами: горы, каньоны, холмы, равнины, тайга, и лесотундра, почти полным отсутствием людей на всем протяжении маршрута и обилием дикого зверья. Далее идут путевые заметки.

День первый – заброска.

Поздно утром, я прилетел в Whitehorse, где меня уже ждал Володя на машине. Запихнув в нее мой надувной каяк и снарягу, мы поехали на север по Yukon Higway. Сама дорога хорошая с красивыми видами на Yukon river и окружающие холмы, но мы по ней уже ездили не раз и ехали не останавливаясь. Через несколько часов езды, я едва объехал медвежонка гризли, который рванулся нам наперерез из кустов.

Часов через 8 мы доехали до начала Dempster higway и свернули на него. Вскоре асфальтовая дорога перешла в грунтовку с промоинами и ямами. На закате мы остановились минут на 20 в Tombstone Park. Парк, изумительно красивый, расположен в горах и там много одно- и многодневных маршрутов на любой вкус.

Хотя было только начало августа, в горах уже было холодно и тундра стала краснеть. Понадеявшись, что на обратном пути будет время его посмотреть, мы поехали дальше.

Ближе к полуночи (ночи на этой широте летом никогда не бывают совсем темными), мы проехали Ogilvie airstrip и перед самым 245-ым километром обнаружили удобный выход к реке справа и расчищенную площадку, используемую дорожными рабочими слева (координаты: 65.7138, -137.99653). На этой площадке мы и поставили лагерь. Недалеко от палатки, видели следы гризли с детенышем.

День второй – сборы

Утром второго дня, мы собирали лодки и упаковывали припасы. У меня был надувной Tributary Strike, у Володи каркасно-надувная байдарка.

Подготовив все к сплаву, Володя отправился на машине в Fort McPherson. Оставив там машину, он должен был поймать на следующий день попутку обратно.

День третий – отправление.

После полудня приехал Володя, и мы через пару часов встали на воду. Верхнее течение было без порогов, но с большим количеством упавших деревьев. К вечеру мы проплыли километров 20, и, когда одна лодка кильнулась не увернувшись от такого дерева, мы встали на ночевку.

День четвертый – официально на Peel river

Всю ночь и на следующий день шел дождь. Течение было слабое, без порогов. Низкорослые ели начала маршрута перешли в более высокий лес. Видели лосей, нескольких бобров, орланов. Через 5 часов мы вышли к месту впадения Blackstone river и с этого места официально поплыли по Peel. Метров 500 ниже по течению, на правом берегу натолкнулись на охотничью избушку. Дождь не прекращался, и мы решили встать лагерем и просушиться в ней. Вокруг было очень много ягод, а Володя наловил несколько хариусов.

День пятый – пороги.

С утра был сильный туман, даже противоположного берега реки не видно. Памятуя, что книжка не обещала ничего страшнее единички, мы поплыли. Туман быстро стал рассеиваться, и вышло яркое солнце.

Через пару часов натолкнулись на очередного гризли. Он то ли купался, то ли ловил рыбу на мелководье, но завидев нас неторопливо побежал по берегу и потом в лес.

Еще через пару часов пошли пороги. Хотя в книжке описываются как 2-ки, они были ближе к трешкам – серия ступенек высотой в метр с камнями до и после. На одной из ступенек пропороли байдарку. Наскоро заклеив, перекусили и пошли дальше. Начались пороги (координаты: 65.87296, -136.23859) – примерно 3-ки. Пройдя всего за день километров 50, достаточно поздно мы встали лагерем на гравийной косе на острове, километров 5 ниже впадения Hart river.

День шестой – подход к Aberdeen Canyon

Книга рекомендовала огибать остров слева (координаты: 65.87753, -136.18666), что мы и сделали. Справа шел порог, который издали мы оценили в 4-5 класс длиной в несколько километров. Слева тоже было не сахар. Вдоль берега река шла ступеньками высотой в метр и больше, со сливами и бочками, а по центру стояли валы и бочки высотой в пару метров. Все это продолжалось где-то с километр. Не желая рисковать, мы прошли этот участок, обнеся несколько самых крутых ступенек. В целом порог даже слева был 4-кой с несколькими троечными проходами, непопадание в которые с большой вероятностью означало переворот даже надувного каяка, не говоря уже о байдарке. Дальше было еще несколько ступенек, но уже с промежутками спокойной воды. С одним переворотом мы прошли этот участок и следующие километров 10 были спокойными. Потом начались пороги ведущие в Aberdeen Canyon (координаты: 65.8659, -135.76973). Начались постепенно, с единичек, но на пару километров раньше, чем в описании. Через один-два километра пороги выросли до 3-ого класса, и мы, не желая рисковать быть смытыми в каньон, стали обносить (координаты: 65.87566, -135.7399). К вечеру мы дошли до начала каньона и встали на камнях справа, не доходя метров 500 до места, где согласно книжке должно было быть начало обноса. Мы действительно нашли в указанном месте промоину от ручья поднимающуюся круто вверх, по ней авторы советовали лезть наверх. По ней действительно можно было бы забраться налегке, но с рюкзаками, не говоря уже о каноэ, это было нереально. Решив, что утро вечера мудренее, пошли спать.

День шестой и седьмой – обнос.

Утром проснулись в дурном настроении: обноса нет, пороги сложнее чем в описании. Решив, что ручей оставим на крайний случай, стали искать другой более простой путь на вершину каньона. Ведь речку каноисты точно проходили. Ищя обнос, в нескольких местах на берегу мы видели очень интересные скальные выходы круглой формы и ярко желтого цвета, похожие на выходы железной руды.

На километр дальше, чем описано в книжке, действительно нашли начало тропы (координаты: 65.87993, -135.7212). В этом месте каменный берег вдоль реки сужается и начинает подниматься постепенно вверх до вершины каньона. У начала тропы на невысоком дереве висит кем-то привязанная пластиковая ленточка, но через год другой она истлеет. Нам повезло, что уровень воды был невысокий, будь он на 1-2 метра выше, пройденные нами участки берега от места высадки до начала тропы оказались бы скрытыми водой, и речка (с порогами 4-ого класса) бы вплотную подошла к стенам каньона до начала тропы. Разобрав и упаковав в рюкзаки лодки, мы пошли наверх.

По описанию длина маршрута была 8 км. Наверху легко различимая тропа идет по верховому болоту, и хотя дождя не было уже пару дней, мы шли по щиколотку, а иногда по колено в воде. Тропа, шириной сантиметров в сорок, петляет между деревьями, но сбиться с нее практически невозможно, т.к. лес довольно густой. Получалось делать по 1,5 км в час. Слева можно было подойти к краю каньона и посмотреть на сам каньон и водопад. Зрелище завораживающее (координаты: 65.87487, -135.69223). Высота до речки метров 100. С высоты видно, как 150-метровая Peel river сужается в каньоне до 15 метров и в одном многометровом вертикальном сбросе (Aberdeen Falls), последующих ступеньках и в наклонном скальном желобе теряет около 100 метров высоты за 5 км. Вид на каньон, с его отвесными серыми скалами, крохотными на общем монументальном фоне деревьями на противоположной стороне и речкой бурлящей внизу, очень красивый, особенно в низком солнечном свете.

К нашему удивлению и вопреки описанию, через 6 км после начала тропа спустилась вниз и вышла к реке (координаты: 65.87452, -135.65791). Река уже была спокойная, хотя каньон и продолжался дальше. Учитывая, что нигде больше тропы не было видно, и уже зная про неточности в книге, мы решили встать на воду, несмотря на то, что каньон не просматривался больше, чем на 100 метров вниз по течению.

Путь с лодками туда и возвращение обратно заняло у нас около 8-ми часов, и вторую ходку с вещами мы решили отложить на следующий день. За следующий день мы перенесли наши вещи, и решили не соваться усталыми в каньон и, передохнув после обноса, заночевать у конца тропы на широком пляже. Погуляли вдоль каньона. Т.к. день был солнечный, мы нагрели на солнце воду для портативного душа и помылись.

День восьмой – каньоны.

На следующий день мы выплыли пораньше. Хотя камней и сбросов в каньонах практически не было, из-за того, что вода была очень быстрая, а каньоны узкие и извилистые, течение постоянно меняло направление и образовывало шиверы и большие воронки. Самая большая, в которую я едва не попал, была в пол метра глубиной и несколько метров в диаметре. Всего было 3 каньона, разделенных холмистыми равнинами: остаток Aberdeen Canyon, средний безымянный каньон и Peel Сanyon.

Все каньоны разных цветов – желтые, серые, черные и с разным рельефом стен. Пристать и посмотреть, что впереди практически нигде нельзя, приходилось проходить все порожки (до 2-ого класса) и водовороты без остановок. Между каньонами берега холмистые с частыми обвалами, лучше стараться держаться середины реки. Между вторым и третьим каньонами, пройдя один крутой берег, мы встали в километре от него на обед. Вскоре мы увидели, берег, мимо которого мы проплывали, обвалился в реку, так что стоб пыли поднялся на десятки метров вверх.

В том же месте мы почувствовали резкий неестественный запах, оставшийся для нас загадкой. По карте никаких поселений там не должно было быть, хотя несколько десятков лет назад, километрах в 50-ти геологи вели разведку полезных ископаемых. Возможно это был запах от горячих источников в близлежащих холмах, о которых упоминает книга. Хотя книжка обещала нам опасный 2+ – 3 порог в последнем каньоне, мы обнаружили на его месте только невысокие шиверы. На этом порожистый участок закончился, и началась спокойная гребля. К вечеру, радостные, мы встали лагерем в нескольких километрах от впадения Snake river и отметили вечером окончание порогов.

День девятый – гребля.

На следующий день пошел дождь. Утром на месте слияния Snake river, мы встретили группу швейцарских туристов, сплавившихся по притоку и ожидавших самолета. Погода была нелетная, самолет откладывался, а голодные швейцарцы пытались словить рыбу и выцыганить у нас немного еды, жалуясь. Дождь шел с перерывами до вечера, и уровень воды немного поднялся. Мы очень порадовались, что все каньоны уже позади. Пройдя километров 60, мы заночевали в живописном месте посреди холмов в устье пересохшего ручья.

День одиннадацатый.

За ночь погода разгулялась, и мы поплыли радостные дальше. До полудня пересекли полярный круг, на котором сфоткались и перекусили.

По берегам видели много зверья: медведей, лосиху с двумя лосятами, бобров.

Проплыли около 70-80 км, но к вечеру течение совсем спало, и передвигаться стали с черепашьей скоростью.

День двенадцатый.

По описаниям на спокойный участок реки уже задували ветры с Ледовитого океана, до которого по прямой было километров 200-300. Ветры могли быть на несколько дней, встречные и с дождем. Нам пока везло, и хотя течение упало до 2 км/ч и еще оставалось километров 80, мы решили не испытывать судьбу и постараться сделать этот перегон за один день. Гребли 13 часов с парой перерывов минут на 40, но к закату выплыли к Fort McPherson. За пару десятков километров до поселка, мы проплыли могилу Потерявшегося Патруля (Lost Patrol). В начале 20-ого века в январе группа канадской королевской конной полиции вышла на упряжках из Fort McPherson в Dawson (почти по нашему маршруту, только в обратную сторону). Они должны были за несколько недель прибыть на место, но потерялись, не смогли найти нужный приток и повернули обратно. У них кончились припасы и последние 4-ре члена группы умерло от истощения и холода, пройдя по замерзшим рекам свыше 500 км, и не дойдя до Fort McPherson всего двадцать километров.
В двенадцатом часу мы стали упаковывать вещи в машину. На берегу сидела компания местных подростков-индейцев лет 12-15. Пили пиво, курили и глазели на нас. Время от времени покидывали камни в нашу сторону, не так чтобы попасть, но чтобы развлечься и обратить внимание. Мы порадовались предусмотрительности Володи, который оставляя машину договорился с местным паромщиком, чтобы тот разрешил ее припарковать у себю во дворе.

После маршрута.

Помывшись, выспавшись и отдохнув, мы съездили на следующий день до конца хайвея в Inuvik, одно из самых северных поселений в мире досягаемых по дороге. Dempter highway идет там через тундру, пересекает с помощью паромов Mckenzie river и ее приток. Inuvik интересный поселок, населенный преимущественно индейцами и рабочими ведущими поиск полезных ископаемых. После поездки в Inuvik мы поехали обратно в Whitehorse, через Ogilvie Mountains, провели пол дня в Tombstone park

English

Фотографии

В общем, решили мы сводить детей на природу, пока лето не кончилось.  А то как в том анекдоте — хотел помыться, да война помешала…

Спохватились мы поздновато, и решили следовать главному правилу детских походов — на подвиги не замахиваться.  Природы и в Мичигане достаточно.

Только стали тыкать гуглом в карту — и тут, кроме всяких северных красот, выскочила связка «North Country Trail / Manistee River Trail».  Выяснилось, что пешеходный мост через речку Manistee соединяет два маршрута.  Один (участок длиннющего North Country Trail) миль восемь длиной, идёт по гряде холмов над долиной, с маленькими, но въедливыми подъёмами/спусками.  А другой, Manistee River Trail, (уже местного значения) – в низине, вдоль самой реки, миль десять без всяких подъёмов.  На другом конце петли маршруты соединяются через Red Bridge, где есть и паркинг, и кемпинг, и прочая малина – в общем, все удобства.

http://www.trimbleoutdoors.com/ViewTrip/536117

Надо сказать что на реку эту, Манисти, мы вот уже пару лет как точим зубы.  Лежат прямо под боком полторы сотни ненаселённых километров извилистой такой речушки, прямо как в ателье сшитой под наше семейное каноэ.

Поскребли в затылке, полазили ещё по Интернету и наконец, решили — устроим связку.  Сначала пойдём верхами против течения, потом, как рояль, вытащим из кустов каноэ, и к машине пускай нас течение несёт.  Ночёвок должно было быть две — одна на North Country Trail, другая — на реке.

Потом, как водится, жизнь начала вводить изменения.  Для начала, нас пугнула погода.  Пешком гулять под дождиком приятно, но не особенно интересно, а смотреть из каноэ на аварийный сброс воды с плотины — может и интересно, но не всегда приятно.

Так что понедельник мы просидели дома, переводя взгляд с заваленного рюкзаками пола на прогноз погоды и обратно.  Прогноз по древней Мичиганской традиции каждые полтора часа кардинально менялся, но в конце концов остановился на трёх днях без потопов, и во вторник утром мы прицепили нашу зелёную баржу на крышу автомобиля и двинулись.

По дороге особых приключений не было, если не считать проливных дождей и покупки «чёртовой дюжины» бубликов.

Через полдня мы гордо вкатили в пределы славного города Мисик (площадь 3.39 km2, население 394 по описи 2010г.), самозваной Мичиганской грибной столицы, известной своим грибным баром, историческим музеем, и ежегодным грибным фестивалем.  Ещё там есть библиотека, почта, бензоколонка, аптека, два мотеля, девять церквей и синагога.

В Мисике мы получили комнату в мотеле под названием «Семейный Курорт», и отправились раскладывать рояли по кустам. (На всезнающем Интернете было написано, что воды на North Country Trail не бывает, так что мы решили забросить канистру к месту предполагаемой ночёвки).

Для начала мы обследовали дамбу, запирающую Манисти и образующую Хёденпильское водохранилище.  На дамбе были обнаружены два рыболова, многочисленные предупреждения на тему «услышишь сирену — бегом от реки, может и повезёт», и ни одного куста способного спрятать наше каноэ.

Учуяв наш неопытный вид и увидев нездешний запах, резво слетелась орава чёрных мушек, которые тут же стали деликатно, но бойко покусывать.  Мы ожидали чего-то в этом роде, выбрали из пяти сортов репеллентов тот, на котором было нарисовано нечто похожее, и омылись.  Мушки разочарованно отстали.

От дамбы мы поехали к пешеходному мосту.  Мостик оказался очень даже симпатичным — по слухам, он был сделан по мотивам моста, который соединяет Нижний и Верхний Мичиган.  Только сделан из дерева, в масштабе два метра к километру, без лампочек, и все подходы поросли ядовитым плющом.

В качестве укрытия для каноэ ядовитый плющ не прельщал, но зато на пригорке ждала удача.  Сквозь заросли были ясно видны четыре дерева, отмеченные буквами «Икс».  По малоизвестной традиции индейцы так помечали места для хранения каноэ, когда уходили на тропу войны (в мирное время там же закапывались боевые томагавки).

Мы аккуратно уложили каноэ поверх вёсел и мешка со спасжилетами, заботливо подоткнули края и отправились завозить воду.  Это должно было быть в паре миль по той же дороге, но тут GPS решил устроить нам маленькое приключение и потребовал развернуться и поехать в объезд миль в десять, на другую сторону дамбы.  Пришлось на него прикрикнуть.

С пристыженным GPSом воду оказалось забрасывать просто — между холмами маршрут то и дело пересекает грунтовку.  Правда, гребни холмов оказались на самом деле дюнами, которые обросли лесом и втихаря сменили фамилию. Так что грунтовка вскоре стала песчанкой, и нам пришлось включить полный привод — но кривая вывезла, и через полчаса в развилке дерева красовалась полиэтиленовая канистра, а на GPS красовалась свежая отметка WATER.

Всего через пять минут езды задним ходом мы нашли место где можно было развернуться и не завязнуть, и двинулись ужинать в грибной бар.  В заведении был аншлаг, но обслужили быстро, и на удивление вкусно.  На заднем плане престарелые лесорубы рубились в бильярд и наливались пивом.

В «Семейном курорте» висела табличка «кондиционер лучше всего работает, если не трогать кнопки».  К сожалению, текст был осмыслен уже после того, как мы его попытались включить.  Устройство злорадно подумало «Ага!», но вслух ничего не сказало.  То есть совсем.

А может, дело было вовсе не в кнопках.  Ещё на подходе к нумеру, на подоконнике перед дверью обнаружился паук, который раз за разом подбирался к опутанному мотыльку.  Мотылёк увяз по самые уши, но сдаваться не собирался — гонял хищника воздушным потоком.

Мотылька-то мы спасли, а вот о последствиях не подумали.  Трудно представить, что может натворить голодный паук внутри капризного устройства.   Так или иначе, кондиционер не заработал, и спать пришлось во влажной духоте.

Помятые, но голодные, мы швырнули ключи в ящик для ключей, и двинулись в сторону заведения под скромным названием «Блестяшка», где местных лесорубов кормят завтраком.  Как выяснилось, мы — не лесорубы, и сожрать столько снеди не в состоянии.  Добрая половина завтрака осталась на столе, включая омлет с грибами и детские блино-оладьи (1см толщиной, 30см в диаметре) с шоколадными чипами.

В конце концов мы оставили чаевые, простились с цивилизацией, вышли из «Блестяшки», обошли паркинг, наполовину занятый гружёным лесовозом на холостом ходу, и двинулись в сторону Красного Моста.

На Красном Мосту маленьких чёрных мушек не было, зато были традиционные комарики.  То ли у местных кровососов раздельные ареалы, то ли у них посменная работа.  Мы выбрали другой флакон, омылись, затянули потуже лямки и потопали.

Первые несколько сот метров маршрут идёт по тёмному и влажному лесу, над старицами и болотами.  Тропинка тщательно утоптана, кое-где края явно подрезаны газонокосилкой, и каждые двадцать метров на дереве отпечатана метка.  По сторонам тропинки растут толпы сыроежек — Мисик всё-таки, не Детройт какой-нибудь.

Тропинка довольно скоро принялась прыгать вверх-вниз и стало тепло.  Время от времени появлялись деревья, изгрызенные сумасшедшими дятлами. Мы перекусывали бубликами, доставали флаконы с репеллентами, омывались, и топали.

Лес потихоньку становился светлее, воздух — чище.  Комары сменялись оводами, оводы — слепнями, а ближе к гребню и вовсе пропали.  Между деревьями виднелась долина с рекой.

Вдоль маршрута упорно стояли грибы.  Ротами и батальонами.  Сыроежки сменялись поганками, поганки — дождевиками, дождевики — чем-то вроде гигантских лисичек, и снова сыроежки.  Мисик.

Положенные шесть миль мы одолели часов за шесть, и тут стало понятно, что воду мы оставили у подножия той гряды, по которой мы как раз и идём, и которая скоро окончится.  На гряде было прохладно и сухо.  Под грядой было влажно и тепло, призывно жужжали миллионы маленьких крылышек.  Идти туда спать отчаянно не хотелось.

Когда стал виден край гряды, мы встали лагерем и заслали вперёд водоноса.  Водонос нёсся с холма, отчаянно сжимая GPS, и установил на графике рекорд скорости на пешеходной части маршрута.  Канистра оказалась на месте.

Памятуя горький опыт прошлых лет, вместо четырёх спальников мы несли одно одеяло.  С размерами мы решили не скромничать — примерно два на три метра.  В случае нужды, парусность была достаточна, чтобы переоборудовать наше каноэ в небольшой клиппер.  Оказалось легко и удобно, правда половину ночи один из детей спал сверху, а другой умудрился его всё на себя утянуть. Утром оказалось, что расстелили мы его поперёк.

Дети внимательно посмотрели на рис с консервным лососем и поужинали бубликами.

Поскольку Интернет и парковые рейнджеры пугали нас медведями, мешок с едой на ночь был подвешен на дерево.  Как только улеглись, рядом с палаткой раздалось громкое шуршание и чавканье — но кто и что (или кого?) ел, так и осталось загадкой.  Наутро припасы остались нетронуты.

Утро было изумительным.  Одновременно слегка туманным и прозрачным.  Все ёлочки были затянуты паутиной.  Звенели первые комарики, потягиваясь со сна.  Мы приготовили овсянку, дети позавтракали бубликами, сложили палатку, омылись репеллентом и пошли.

Тропа спустилась вниз с гряды, попетляла в низине, описала крюк вокруг ручейка, потом взобралась на другую гряду, комары рассеялись, и стало совсем хорошо.  До каноэ оставалось мили две, идти было очень приятно, а в перерывах мы ели бублики.

Однако время шло, а расстояние до каноэ не уменьшалось.

В какой-то момент возникли сомнения, по тому ли трэйлу нас ведёт GPS.  В наших рядах возникли сомнения и кривотолки, и мы стали обдумывать, не срезать ли воон по той тропинке.

Тропинка привела к опорам ЛЭПа, а потом — к обрыву и сплошной сельве у подножия.  Капитан поразмыслил и счёл разумным не выпендриваться и вернуться на трэйл.

На этом участке тропу патрулировали отряды гнуса.  Пришлось доставать флакон с совсем уже адской смесью.  Омылись.  На душе стало протяжно, надбровные дуги сгладились, угол обзора резко упал.  Зато насекомые заметно потеряли энтузиазм и потихоньку стали расходиться по своим делам.

В кустах мы разглядели поворот на Манисти-ривер-трейл и решили идти к каноэ по нему, а не давать кругаля через дорогу к дамбе.

Следующие двадцать минут прошли как в тумане.  Был обрыв над бездной.  Была дырка в земле, через другой конец которой виднелось то ли небо, то ли вода.  Были какие-то люди, которые размахивали руками и показывали назад.  Был почему-то скелет, надеемся, что олений (были копыта, рогов не было).

Когда туман рассеялся, мы стояли в виду пешеходного моста.  На пригорке тихо плакало от счастья дождавшееся нас каноэ.  Журчала вода в реке.

Осталось выволочь каноэ сквозь заросли ядовитого плюща, забросить в трюм рюкзаки, привязать носовой фал, выдрать у детей удочку (наивная семейка рыболовов дала поудить), и мы отчалили!

После недавних дождей, воды в водохранилище было полно, и речка текла резво.  Каноэ весело шлёпало по перекатам, а вокруг носились птицы.  Гуси, утки, цапли, зимородок…  Всего разок мы остановились передохнуть и поесть бубликов.

Наш первоначальный план — переночевать у реки — ещё накануне был безжалостно пересмотрен.  На воде ветер ещё кое-как разгонял кровососов, но на берегах среди комаров и гнуса стали появляться слепни.  В нашем запасе репеллентов был ещё нетронутый флакон чёрного цвета с черепом и костями, но мы решили плыть до Красного Моста без остановок.  Бережёного бог бережёт.

Река потихоньку становилась спокойнее.  Перекаты почти исчезли, стало всё больше меандров, течение еле чувствовалось.  Зимородок всё летел чуть впереди — видимо, запах репеллента и бубликов распугивал рыбу.

На реке покачивалось бессчётное количество рыбаков.  Была группа вялых каякеров, двое с надувными прицепами за кормой, откуда глядели безучастные дети.  Было каноэ с отцом и двумя подростками, один из которых раз за разом влезал на торчащее из воды дерево и прыгал вниз.  Была плоскодонка с огромным, наполовину вытащенным из воды лодочным мотором.

На подходе к Красному Мосту река вдруг разделилась на четыре рукава и заросла тиной.  Нужный проход выбрали по GPS – с виду, там был сплошной завал из брёвен, но оказалось, что было как раз достаточно места, чтобы провести каноэ.

В качестве последнего приключения, дочь поймала пиявку.

Один из трёх оставшихся бубликов мы доели уже дома.

Фотографии

We run it as a team of 11, using inflatable boats: one raft (Star, 13.6 ft, with a crew of 5 ), one JPW Culebra frameless catamaran (2), one Russian-made Raftmaster catamaran-2, and two hardshell kayaks.
I have found no comprehensive description of this run on I-net, though a few people on Canadian Canoe Routes responded to my request in 2010 and provided me with some invaluable information.
Thus, I decide the more detailed route description will save time and efforts for people who will follow us. Technical part is not presented as a “day journal”,
since our schedule was far from optimal – because lack of description and hard luck with headwinds.

——————————————————
Access:
This river is rarely run, and most folks who did it in the past started from Matagami, Bell river bridge. To avoid paddling inflatables on huge Matagami and Soscumica lakes, we elected to use car shuttle to north shore of Soscumica lake.
The access gravel road starts from km 130 James Bay Road (from Matagami)
Raymond Blackned ( cree Indian chief from Waskaganish) knows the fork.
The road does not come directly to the lake. After about 35 km ride, one needs to make a left turn to smaller gravel road ( 50 yards before the cabin on the road left). In about a mile the drivable road comes to an end. This is a marked spot, as another, less-than-drivable old road comes to the same place One needs to walk another 1/3 mile on foot following the remains of the road (in same direction as the drive was – towards the south), and then make a left turn into the bush. The lake is visible on the left. It is actually visible on both sides of the cape, and you
should be positioned near the center (equal distance to both shores) when you step into the bush. It is about 1 km or less of heavy bush-whacking… We found the easier route to the lake by first holding to the left (almost towards left bay) and then to the right (instead of going up the small hill)… following the gully at the hill’s foot, we reached the lake’s shore at the right side of the bay. There is a nice beach there, a perfect place to start the trip.

Our maps were marked with distances from the point in river mouth where Indians were going to pick us with motorboats.
These km marks are not consistent with anything else, but I will use them anyway.
You can either calibrate your own maps or contact me to get a copy of our maps.

Our track starts at ( approx.) km 191 on our maps.

Impression:
The river is huge, wide and dangerous. . Especially with very high water level we had (no gauge to reliably measure it, but cree people told us that very high and muddy water was not common for mid- July).
Compared to neighboring Broadback river, Nottaway has probably 3 to 5 times more water, and Broadback is a large river itself. Even though there are more class 5 and 6 (5.1, 5.2, 5.3) rapids on Nottaway, number of runnable big rapids is actually fewer, especially, if taken relative to route length ( Broadback from the bridge to James bay is approx. 130 km +- 10 km).
Nottaway seems more remote and wild (though we had seen two small houses – hunter’s camps). Portages are longer and more difficult. Scenery is comparable – good, but not superb, I’d give a nod to Broadback in this category, if not for “moonlike” landscapes with flat rocks on Nottaway on the last river day. Broadback counters with the spectacular 30-meter-high falls.

On a plus side, Nottaway has plenty of campsites – a nice difference to Broadback.
All-in-all, these two rivers are comparable: both are difficult big-water runs. If you intend to try only one of them, Broadback is likely a better choice, mostly, because of much easier access and less danger with similar difficulty level.
In my opinion, it is not a good idea to run either of these 2 rivers in open canoe – unless you are able to roll a loaded canoe in white water (and I knew very few such people).
The reason is simple: you must rely on self-rescue on these rivers – otherwise you will have to either line/portage most of the rapids (hard, hard work), even these that are relatively easy to run – or, alternatively, run them …but at unacceptable level of risk.
All inflatable boats allow you good self-rescue options ( though you must have sufficient skills – not to loose a paddle and not get separated from the boat when it flips), and this is a huge difference. You pay for the safety and fun in rapids with slower speed and difficulties with headwinds, but it is worth it.
—
There are about 12 rapids of class 4 and 5 in 180 km below Soscumica lake . A few of these rapids (3: Iroquez Falls, Kachechekuch, Interdite) are among the largest I ever saw; they are unrunnable, don’t have sneak routes in side channels and likely will kill anyone who’s accidentally swept into them.
I had run many class 5 rapids in hard shell kayak, but these are well above my threshold for “acceptable risk”.
Another rapid we did not run is probably class 5.1 and still very dangerous – at least, for the boats. 8 others (this number also depends on how you count rapids in some cascades) we had run – at least, partially, sometimes only by Raftmaster, sometimes with a short carry/line around a ledge or huge hole, sometimes – using side channels. 4 or 5 remaining rapids, however, we had run in main current, and river power there was apparent.
There are also many rapids and stretches of class 2 and 3 water that is simply fun.
Even runnable rapids on Nottaway often have current that exceeds 30 km/h. With river width of 200 meters to 1-2 km, if you approach a difficult rapid being on the wrong side of the river, you may have to line or paddle upstream quite a significant distance before it is safe to attempt a ferry. We made this mistake twice, and both times paid with couple of hours of hard work.
Central channels in all big rapids have huge standing waves, 2.5 – 3 meters high and large hydraulics.
Interdite rapid has the single largest wave I’ve ever seen, it is approximately 5-6 meters high and has a slope of about 20-25 meters. Normally such waves do not exist, as waves break when they reach 3 m. But at this spot, a combination of high current speed and funnel effect ( there is huge side wave on the river left that acts as a support pillar for the monster wave in the center) create this curious monster feature…

Runnable big rapids on Nottaway present you with a few unusual problems. For example,
the river is too wide to set up a rescue from the shore or from eddy if someone runs a line in a middle. So, holes and breaking waves became more of an issue… Similarly, there are a few places there good lines are out of question simply because previous rapid had the good lines close to opposite shore, and there is not enough time for a ferry. Finally, it is very hard to correctly estimate size of waves and holes when river is a few hundred meters wide. Sometimes what looks small from the shore ( and on photos), in reality, is quite big. All of the sudden, wave starts to break high above your head and it’s back slope is twice as long as your boat. For an observer on the shore it looks like optical illusion: a huge raft starts to disappear between waves that look like nothing at all… On a plus side, most of these waves are scary but smooth and easy, they do little damage, besides disorienting the boaters.
In some instances though, these waves can stop and backsurf the raft or flip the hardshell kayak (and tamper with subsequent roll attempts). And a few hydraulics and funnels on the side of the wave trains are big enough to swallow the canoe. In other words, big water is what it is – difficult big water.

The route includes a few lakes, and we had a bad luck with a very strong headwind on couple of these lakes. Even with current’s help ( the river is so big that all the lakes have noticeable flow)
we could not fight this wind and had to line along the shore – a difficult task, as banks are often a mixture of sand and mud and not solid.
As a result, we did not make it in 6 days as originally planned. We went out of last rapid into the tidal zone only a few hours late – but this resulted in a whole extra day because of tide schedule.
For someone who follows this description and does not repeat our mistakes with choosing wrong shore on approach, 6 full days is a reasonable time to make it ( 7-8 days from Matagami) . One layover day is certainly recommended, and the best spot is on left shore just above the Interdite island. You can carry the empty boats along a dry channel on your rest day ( 1.5 km carry) – and follow the next day with gear bags.

Our water lever was high ( or medium – high) for July; the water was brown – no fish.
With lower water level a few rapids may become easier, but other few will retain all their power and danger.

Last note to readers: when you look at the pictures in our photo albums, please adjust what you see for the river size. It’s usually 200-400 meters wide, and with very tall trees on the shore you loose the “scale”… Rapids on pictures seem way smaller than they actually are.

Technical details:

First easy rapids appear at km 178 an 176 after approx. 11 km paddle on lake Soscumica, which may take 2-4 hours depending on your luck with the wind. At some point on the lake, you make a 45 degree turn from West to North-West. It is possible to shortcut and shelter from wind through the narrow ( 1-2 meter wide) stripe of land that connects north shore with a cape at turning point.
There is a decent campsite there. Rapids at km 178 and 176 are class 1 and 2 respectively.

Occasional small rapids and wide river bed will continue to km 152 ( half-day paddle).
There you’ll see a first big rapid, class 4/ 4+ . Approach and scout from the right.
Left side is a series of rocks and ledges with hard holes and tricky class 5 lines and class 4 sneak lines along the shore.
The right side of the river is clear, main obstacle are irregular standing waves ( center and right side of channel) and big hydraulics left of main current.
This best line is to ferry 2/3 of the channel from right to left side, then angle boat to the left and paddle away from standing waves, but avoid catching hydraulics between main current and left eddies.

There is a nice small island campsite (flat rocks) on km 140.
Next significant rapid is Rapid Long at km 125. Class 3 / 3+. Easy scout and run from the right side. To avoid the wave train, start in the middle and then angle towards right shore. Run on the extreme right is not advisable, because of some mid-size holes and side waves there.
km 119 is spectacular Iroquez Falls. One of 3 deadly class 6 ( 5.3) rapids on the route. Approach and portage trail is on the left. Portage trail (400- 500 m) is not easy to find, but it is there.
Iroquez dumps water into lake Dusaux. The first part of the lake is 12 km long and up to 2 km wide – and still flows… but if you get a strong headwind there, it may stop you dead on tracks.. Lining along the shore is possible, but difficult.
There is an easy R1/ R2 rapid that separates second part of the lake Dusaux from the first one.
Good beach campsite is on the right shore of the lake, it is easy to spot as soon as you exit the rapid ( about 1 km easy paddle)
Follow the right shore into the right channel ( fork is at km 100) . At the end of the lake ( km 98) there is nice small campsite on the right.

From km 98 to km 91 there are few easy class 1, then class 2 and class 2+ rapids, but as you near km 91, stay on river right. The coming rapid is one of 3 monsters that certainly require portage. It is called Kachechekuch, but I’ve learned its name later. It is marked on the topo map but not named there unlike all previous big rapids, so we did not expect anything out of ordinary and called it “Insignificant Other”. But our humor backfired. It looked from the water that main channel may be runnable while right one had clear and unpleasant horizon line; scouting was only possible on river left…so we stayed on the left. That was a mistake. Scouting from the left revealed huge unrunnable class 6 (5.3) rapid and flat rock on the shore soon became a vertical rock making lining impossible; portaging in super-dense woods is not my idea of fun either. Thus we had to line our boats 1 km back and then make a ferry. You can take out before the small island on the right, 100 meters above the right channel rapid which starts with immediate big drop. And if you have a nerve, you can follow our move: take out at the eddy below the island, a few meters above the rapid. The move is scary, it is actually class
2+ rapid, and you need to punch through serious eddy line with standing wave. Any mistake there may have serious consequences. But this move saves you 100 meters of hard and dangerous boulder-hopping at dry river channel, and with inflatable boats it is justified.
Portage is shorter than one around Iroquez, maybe 250-300 meters, but much harder.
The last section of the rapid is class 3 and can easily be run. The put-in spot is quite obvious:
the vertical rock blocks the further portage, so you have to put in or negotiate a class 5 portage section through the cliff.
Emergency campsite ( C-) is on the river right just below the rapid.
Following rapids ( km 90 – km 86 ) are class 2 – 2+ and can all be scouted from water, then comes a small lake ( km 85-81), and then the big rapid just before the Interdite.
Approach it from the lake on river left. Center of the rapid is class 5.1 ; right side is separated into 2 rapids by a huge pool, before the pool it is class 4+ and below – class 5.1 or 5.2
Thus, it is easier (and shorter) to approach on the left.
Wide side channel there offer good technical run of class 3 – 4-. It is better to actually stay closer to the right side of the channel to avoid rocks; after channel joins the main current, you’ll have to turn the boat more than 90 degrees and head towards left shore – to avoid huge standing waves in the main channel.
Below the rapid you’ll see a superb campsite on the left, about 200 meters above dry channel which is a common option for a portage around Intredite rapids. If I ever do this river again, I’ll plan for a layover day there.
Interdite rapid is described above… but you have to see it to understand what it actually is.
With a high water level the “dry” channel on the left is likely to be the best option. We managed to paddle and drag the half-loaded boats there to cut the portage by half. Not that dragging was easy, but still preferable to carrying the stuff through huge and unstable rocks, some of them car-sized. Approximately half-way through the flat rocks on the right side begin, and the carry (after some route-finding) is easy, except last 100 meters.
But in medium and low water level, the side channel can be too dry and not possible. Also in rainy weather, with slippery rocks, portage there would be very hard and dangerous. In both these cases, it may be easier to carry through the island itself. The portage there is shorter (for low water level) and flatter, though you’ll have to deal with the trees.
It took us nearly 4 hours to complete the portage – partially because of the raft. But even with canoes, 2-3 hours seems to me a fast time.
Below the Interdite, just 3 km downstream, at km 74, you come to the next serious obstacle…
This is a class 5.1 rapid, approach is on the right. ( We chose the wrong side again here).
The rapid would be runnable if not for wide ledges near the bottom of the rapid. It seems from both sides, that you cannot avoid at least some big holes. Left side is likely a bit more reasonable if someone wants to take the risk; maybe in low water level some lines will become of class 5.0 or even 4+. But in high water I really did not see any reasonable lines, and lining/carrying on the left was extremely hard ( though not totally impossible).
The right shore meanwhile offers an easy line- and-carry of only 150 meters into the side slot (mini-canyon) to completely avoid the main drops and all the holes. There is also an emergency ( C ) campsite on the right – at the start of the portage.

Next serious rapid is at km 69. Approach on the left. Main rapid seems to be class 5 or 5+ run with huge waves. On the left you can first run a rocky class 3 along the shore, then ( where river makes the right turn), make a sharp left turn into side channel. The channel had enough water to produce a good technical run of class 3+ or 4-. With lower water level it may be close to nothing: drag-and-drop style run or even line.

Next few kilometers you have a fun ride: long and easy R2 / R2+ to km 64, then a mini-lake, and then another set of rapids… it is easy at first, but after 2 km it builds up strength. Current forces you stay on river right… and then it comes: a sudden horizon line. ( km 57).
When you first see it ( have to look hard, it is not easy to see, even from 200 meters the run ahead looks smooth) , you still have an option of hard ferry to the left – and then a class 5 wave train, scary, but probably runnable. However, safety concerns will likely make you keep close to the shore, and then it is too late for a ferry, and you have to use a micro-eddy on your right not to go over the horizon line blindly. It appears a 2-meter ( over 5-7 meter distance) ledge.
It is not a good idea to go straight over ledge because of the bad, bad keeper hole below it. The hole does not look huge, but it pulls the water back from as far as 5 or 6 meters downstream of its edge, which indicates it is very deep. There is no possible exit on either side… DO NOT ATTEMPT TO RUN IT! (in high water.)
The only option there is to line next to the shore. Not easy, but possible. The hole managed to pull in one of our (empty) cats while we lined it. It took a combined efforts of two man to pull it back.

Easy class 1 rapid will bring you to the lake… but it is not a lake. Despite 2 km width, it still has a 4 km/h current… In just 3 hours you can cover a distance of 20 km (56 – 36)…
At the end of the lake the river splits at 3 major channels, they are nearly 4 1/2 km wide all together. The best rout is through leftmost channel.
Keep to the left when you near the lake’s end. Small rapids will follow, and then you’ll see a big tributary on the left. There are many campsites there… Less than 2 km below the tributary (34), more serious rapids start. First comes a class 3 rapid – straight and scoutable from water,
then there is a small island, a convenient place to scout your further lines – you can go either right side ( class 4) or through a small channel in the middle of the island ( a 0.5 meter drop) if there is enough water with subsequent class 3+ run.
Then the river makes a right turn, huge flat rocks appear on left shore; class 5- rapid starts at the bend. Park your boats at a huge pool near the left shore and scout the rapid. It has a neck-breaking wave/hole near the left shore and another huge hole in the middle. It is easy to avoid the first one, but not so easy with the second, because current will carry you strongly towards the left.
The correct line in this rapid starts with paddling upstream in the left side pool, then a ferry 5/6 of the river to river right. The line goes along the edge of the wave that guards right side eddy below the initial drop. Then current starts to carry you to the left, and you have to counter by pointing directly to the right and paddling as hard as you can. This is the only way to avoid the large hole in the middle. The following rapid is solid class 4, it is separated from previous one by a 400 meters of fast moving turbulent water with occasional waves – enough time to make it either to the right shore or to the left, full ferry is also possible (because there is only class 4, not a deadly falls below), yet hard. Next rapid is best run starting from the middle and going more and more to the right – to avoid huge waves.
However, at the bottom of the rapid ( river starts to make a 90 degree turn to the left there) you should try to make a ferry back to the left. Because next rapid ( km 32) that starts at the turn is runnable in full only along left side (class 4+). Run in the middle (class 5) may be possible, but hard to scout (at least from the right shore where all but one hardshell ended up).
The run along right shore is generally class 3+ or 4-, but in the middle of rapid there is an unrunnable ledge that require lining/portaging for about 70 meters around a big rock and/or using very small side channel.
This is actually the last hard rapid on the river. Next comes the lake and then 4 more rapids; they appear after all river channels join back together. First two are class 2 ( km 23), then class 3 (km 20) and 3+ (km 18) , all scoutable from water. Our worries about km 20 rapid, where river narrows to 300 meters was baseless.
These last rapids seem to be gravel-bottom type, so there are just waves ( sometimes – big breaking waves), but no holes.
In other words, you have a fun ride at the end.
As you enter the bay after the last rapid, you have to think about the tides, that may be very high there. Cree Indians advised us that if there is a head wind, we should follow the left shore, using a channel behind 3 small islands, about 10 km from the last rapid, and then go into the channel between 2-d and 3-d island – and from there cross over directly to opposite side… You will find a nice campsite there, and a small brook with clear water. This is a place where Indians can come and pick you up.

Photos:
http://public.fotki.com/d0ct0r/nottaway-2011/p1020382.html
http://public.fotki.com/lom/nottaway-2011/

Фото с Дамстор хайвея:

Конкретные планы зывисят от воды на конкретных выходных.

Alex

http://aldep.no-ip.org

Саша (Alex Depoutovitch)

http://hackedirl.files.wordpress.com/2011/04/bce353de-de68-4ef9-8ad5-6ba82cc88ce5.jpg

Я ищу попутчика для поездки на байдарке в конце декабря в Чили ( Патaгония). Вот ссылка.
http://www.exchile.com/seakayakingpatagonia.html

Пишите, звоните, если это заинтересует.

Татьяна.