Очень хотелось опять в горы. 

Первая попытка приблизиться к ним была предпринята во время нашего транcканадского автопробега из Торонто в Ванкувер и обратно летом 2006 года. Друзья калгарийцы забронировали кемпинг на Lake O’Hara в Yoho National Park на границе Альберты и Британской Колумбии. Была всего одна ночевка, но мы успели подняться радиально на Abbot Pass (2926 м) с набором высоты от озера более 800 метров. Посмотрев на детей (им тогда было 12, 12 и 13), которые скакали впереди безо всяких признаков усталости, я понял что уже можно планировать что-нибудь посерьезнее. Второй попыткой была поездка по национальным паркам Среднего Запада США летом 2007 с посещением Rocky Mountains National Park в Colorado и радиальным выходом к Andrews Glacier (3560 м) на континентальном водоразделе, а так же с несколькими дневными вылазками в Bryce Canyon, Zion (Utah) и Grand Canyon (Arizona). 

Примерно тогда же я наткнулся на weekly и прочитал отчеты Александра Букреева о многочисленных его походах в Colorado Rockies. Тут нас уже было не остановить. Оставалось только выбрать район и время, и подобрать группу. В 2008 не сложилось – собирающаяся было компания по разным причинам рассыпалась. Наученные этим лето 2009 стали готовить с сентября. Посовещавшись остановились на Indian Peaks. Среди прочих преимуществ именно этого района ключевым была его доступность – от аэропорта до начала тропы чуть больше полутора часов езды. Начали обзванивать друзей и оказалось, что потенциально желающих пойти набирается около 20 человек. С теми, кто железно заявил об участии стали обсуждать сроки. Это было не просто, так как набиралось до десятка детей, у всех разные каникулы и расписание летних активностей. В итоге сошлись на самом конце июня – сразу после окончания школьных занятий у большинства. 

Решили собраться вечером в четверг 25 июня в Денвере и провести пару дней в предгорьях для акклиматизации. При этом Таня Лисюк могла присоединиться только в субботу утром, а Диме Гринбергу 4-го июля вечером обязательно нужно было быть дома в Нью Йорке. Что оставляло нам семь с половиной ходовых дней. 

С самого начала мы думали пойти по этому маршруту: http://poxod.com/weekly/123/ , только навстречу. Причем начать не с озера Брейнард, а от кемпинга Camp Dick. Но поразмыслив и посовещавшись с участниками, решили все-таки повторить маршрут Букреева (не в последнюю очередь ввиду большей протяженности подходов в первом варианте и приличной разнице высот перевалов (не хотелось лезть с полной выкладкой на 3825 на второй день похода, все-таки Buchanan Pass на двести метров ниже)). Плюс мы тоже рассматривали вариант подъема (восхождением это назвать трудно ввиду простоты, наличия битой тропы и небольшого набора высоты – всего 120 метров над перемычкой) на вершину Pawnee Peak, 3945 м. 

Итак, ко времени заказа билетов нас осталось 12. Старший сын Алеша нашел летнюю работу, так что нас было пятеро (Оля, я и сыновья Витя, Сережа и Саша). Паша Чирков с дочкой Ниной из Бостона, Дима Гринберг с сыновьями Митей и Девидом из Нью Йорка и Таня Лисюк с сыном Сашей из Чикаго. У всех взрослых опыт как минимум горных троек. 

Я занялся по совместительству снаряжением, вместе с Олей – раскладкой, Паша – пропуском, кемпингами до и гостиницей после, Дима – ремнабором и транспортом, Таня – аптечкой и медведепугалками. 

Отклонения от запланированного начались еще на этапе подлета. Наш рейс задержали из-за непогоды на пять часов. В итоге, связавшись в Димой, ждавшим нас в аэропорту, переиграли план – встретив Пашу и оформив на него заказанную мной машину, они оставили ключи в багажном офисе авиакомпании Frontier и отбыли в горы на ночь глядя. Мы же прилетели в Денвер только в 11 вечера по местному (1 час ночи в Торонто), быстро получив багаж и ключи, нашли машину на бескрайней парковке и к часу ночи добрались до предполагаемого ночлега – кемпингу Peaceful Valley. Нашли записку на стенде и приютились возле их машины на чьей-то стоянке. Дело в том, что кемпинг мы решили не заказывать, рассчитывая на ранний для тех мест сезон и вечер четверга (обычно в кемпинги выезжают в пятницу, если это не длинный выходной). Но не тут то было – все места и в этом лагере, и в соседнем были заняты. Дима с Пашей, покрутившись и ничего не найдя, пристроились на большой стоянке на которой стояла чья-то пустая палатка и не было рядом машины. Недолго думая они поставили палатку детям, а сами устроились в машине – благо это был большой Chrysler Aspen. Когда мы сами начали возиться рядом, они проснулись и прояснили ситуацию. Мы поступили аналогично – детей в палатку, сами в машине. 

Наутро встал вопрос куда перебираться – нам нужна была еще одна ночевка и место, где можно было бы перепаковаться, разобрать снаряжение и продукты. Встреченный в соседнем, так же полностью заполненном кемпинге рейнджер сказал, что в лагере на Brainard Lake не все места открыты – снег еще не везде сошел и посоветовал искать счастье пониже. И оно нашлось в Ovile Range Overflow Campground – правда без воды. Быстро расположившись и оставив наших троих под тентом и проливным дождем, отправились вниз докупать еду, газ и всякие мелочи. 

К моменту нашего возвращения часа через три грозы прекратились, так что мы смогли нормально пообедать, пересчитать и разбросать по людям продукты и снаряжение и лечь спать. 

27 июня, день первый. 

Утречком мы с Пашей поехали в аэропорт встречать чикагцев и менять одну машину на другую (почему-то так оказалось дешевле), что получилось достаточно быстро и без приключений. Как и планировали – к часу дня мы уже были в начале тропы Beaver Creek Trail на Brainard Lake. 

Вышли в кроссовках, которые на первом же привале пришлось переодевать – в лесу и на обращенных на восток-север склонах было еще полно снега. На границе леса на первом большом снежнике провели с молодежью (к их пущему удовольствию) снежные занятия. 

Миновав развилку тропы (влево вверх на гору Aubudon, направо – в сторону Beaver Creek Reservoir), начали спускаться. И тут возникла первая трудность – тропа во многих местах погребена под снежниками метровой и более толщины протяженностью в несколько сот метров. 

Потеряв тропу в очередной раз (похоже что после развилки по тропе в этом году еще никто не ходил) решили поставить лагерь на относительно ровной, не очень мокрой полянке, защищенной к тому же с двух сторон лесом. 

Пока ставили палатки и готовили ужин я нашел таки продолжение тропы в пятиста метрах южнее (здесь она делала крутой поворот). 

Вечером наблюдали огни большого города – с пригорка был отлично виден Денвер – где-то там, далеко внизу. Спать пошли рано – следующий день предстоял быть тяжелым. 

28 июня, день второй. 

Прохладно. Протекающие по поляне ручьи заметно обмелели, остатки чая в кружках замерзли. Дети повылазили заспанными и тут же натянули пуховки. Солнце светило ярко, но не грело. Несмотря на первые походные сборы вышли не очень поздно – в начале 10-го (надо признать что Паша встал и начал возиться с кухней достаточно рано). 

Но найденной вечером тропе, которая пыталась от нас еще несколько раз прятаться в снежных полях, менее чем за два перехода спустились на дорогу у реки, по которой довольно активно ездили туда-сюда всякие джипы, мотоциклы и маленькие ATV. Выйдя на нее повернули на запад и увидели наш первый перевал – Buchanan Pass. 

Впрочем дорога очень скоро закончилась, перейдя в битую тропу. Примерно через полчаса остановились на обед на поляне с ручьем в снежных берегах и практически без тени. На солнце чуть не поджарились. При этом у большинства аппетита практически не было – горнячка. Супчик еще как-то похлебали, а вот салом запихиваться пришлось нам с Димой и Пашей. Но все они (не евшие) потом об этом пожалели – ужинать пришлось уже в темноте.  

Тропа снова пыталась прятаться от нас, но здесь уже были свежие следы – на перекусе мы в бинокль наблюдали несколько групп по два-три человека восходящих на и спускающихся с симпатичной Sawtooth Mountain южнее нашего перевала. Начался нудный подъем. Очень скоро миновали границу леса и тропа ушла от воды.  

За два перехода растянувшейся цепочкой поднялись в небольшой предперевальный цирк. Пока отставшие отдыхали, молодежь проскакала по тропе до скального выступа прямо под седловиной и по нему поднялась на перемычку – на самом перевальном взлете тропа была покрыта толстым слоем снега, из-за надува увеличившим крутизну последних 10-12 метров до 40-45 градусов. Еле докричался до них против ветра, чтобы Витя с Сережей спустились обратно налегке и помогли Диме с Митей, а подтягивающиеся уже под взлет подождали меня. Налегке пробил ступени и организовал перила на ледорубе. 

Пока основная часть группы по одному поднималась, держась за перила, подошли бойцы с диминым рюкзаком, следом за ними – Дима с Митей. На перевале дул жуткий ветер, так что поднявшиеся в числе первых Паша с Таней отправились вниз искать место и разжигать костер.  Саник же достал пуховку и важно и ответственно стоял на ледорубе.  

Спуск по тропе, огибающей влево крутой скально-травянистый сброс, выводящей на симпатичные, местами заснеженные пологие альпийские луга с островками леса. 

Собирались было прямо здесь и заночевать, но Паше не понравилась мокрота и он пробежал по тропе ниже – в густой угрюмый лес на достаточно крутом склоне. Догнав Пашу, оценив ситуацию (слегка отставшие Дима с Митей, вечер, накрапывающий дождик, теряющуюся под снегом тропу и приличную глубину долины) стали искать места. Поставить все пять палаток на одной поляне не удалось – расположились в два яруса, причем две палатки стояли прямо на тропе. Костер, ужин в темноте и заслуженный отдых. 

29 июня, день третий. 

Паша опять поднялся раньше всех и начал готовить завтрак. Накрапывание к счастью так и не материализовалось в дождь – утро нас встретило голубым небом, хотя солнце из-за западной ориентации склона к нам так и не успело прийти. Кто за полчаса, кто дольше – спустились на шикарные (правда сильно заболоченные) цветущие луга в широкой пойме ручья с потрясающими видами в любую сторону. 

Тропа повернула на юг, перепрыгнула на правый берег. Вскоре по снежному мосту, удобно пересыпавшему речку возле прижима, 

вернулись на левый и минут за двадцать подошли к очередной переправе через уже заметно пополневшую реку, зажатую между скалистых берегов.  

Два тонких мокрых бревна не внушали большого доверия. Тут снова пригодилась веревка, а заодно репшнур и карабины. Паша, балансируя с помощью палок перешел с веревкой на противоположный берег, мы натянули перила и, обвязывая всех по очереди, со страховкой отправляли на ту сторону. Потеряли какое-то время, но зато – очередное развлечение детям. 

Еще переход – и мы у развилки тропы в начале подъема на Gourd Lake. Отличная поляна в негустом сосновом лесу на берегу реки. Горячий обед. На дереве нашли бочку для прятания продуктов от медведей. Женщинам это сильно не понравилось. Про следы когтей на деревьях говорить им не стали.  

Два перехода по серпантину набирая приличную высоту (по пути тропа пересекает два ручья, один из них – трижды) – и мы в котловине с небольшими озерками на подходе к Gourd Lake. Подустали, опять капает с неба. Решаем останавливаться и разбивать лагерь на озере Gourd, несмотря на запрет жечь костры (жаль конечно, но нарушать не будем, да и газа пока хватает). Вокруг озера все еще полно снега – палатки ставим чуть ли не на нем. 

Корректируем планы на утро (мы должны были ночевать на Island Lake и оттуда идти на плато и вершину). Приходится увиливать и обещать просто радиальную прогулку к озеру (не все хотят дальше). Решаем, что в лагере остануться Оля, Дима и Митя. Связь – по рации. Дети играют в карты и о чем-то весело болтают. 

30 июня, день четвертый. 

Налегке, с примусом, котелком для чая и перекусом вышли в направлении Island Lake. Маленькое озерцо на полпути к островному озеру перешли по льду (!). Еще минут 20 – и мы на берегу практически полностью покрытого льдом Island Lake. 

После перекуса осторожно предлагаю прогуляться выше. Кто радостно, но в основном с неохотой, начали подъем в направлении понижения в гряде к востоку от озера. Потихоньку-помаленьку меньше чем за час были на перемычке, обрывающейся скалами на восток. Стали забирать налево (север) вверх в направлении доминирующих вершин (пика Огалалла). Гребень хребта здесь травянистый, широкий и относительно пологий. На юг открылась панорама не только Indian Peaks, но и дальних хребтов. 

Публика начала артачиться. Пришлось уступить и повернуть на юг – на перевал в отроге, соединяющем главный хребет с красивой вершиной Copper Peak и ведущий от Island Lake на запад в верховья Hell Canyon. На перевал спускались по крутому осыпному склону, ниже покрытому снегом. 

Собравшись на перевале (глядя на обе стороны я бы оценил его в 1Б в данных условиях) начали спуск траверсом крутого снежника влево, обходя скальные выходы и оказавшись над удобным выкатом для глиссирования на ногах с ледорубом/палкой. По одному с переменным успехом, но с большим удовольствием съехали вниз. 

Дальше – в направлении озера по снежникам, осыпям и траве, обходя его по левому борту. Заработала рация – нас уже ждали на обед. 

По возвращении в лагерь – отдых, попытки поймать нахальную жирную форель, периодически подходящую прямо к берегу на нас посмотреть, но отказывающуюся полакомиться насаженными на крючок ручейниками и сушкой, щедро разбросанной Митей, купание в озере, ужин, отбой. 

1 июля, день пятый. 

Собрались и выступили вниз по уже знакомой тропе. Планировали пообедать на той же самой поляне, но дойдя до нее менее чем за полтора часа, двинулись дальше вниз по Buchanan Creek Trail. Еще на спуске по серпантину нас догнала группа молодежи с веревками и касками, растворившаяся на повороте бесследно. 

Идя вниз по тропе обратили внимание что елки сменились соснами, потом пошли осиновые рощи и папаротник, лопухи и одуванчики вместо черничников. Полтора перехода – и мы на слиянии Buchanan Creek и Cascade Creek – низшая точка похода – 8800 футов (2680 м). Начинаем искать стоянку и располагаемся на отличном месте прямо над водопадом, в стороне от тропы, которая здесь весьма посещаема – меньше часа ходьбы до Arapaho Campground на большом озере Lake Granby. 

Наконец-то костер, полудневка, купание в реке, опять обжорство высводившимися вследствие ревизии продуктами (що не зъiм, то понадкушую). 

2 июля, день шестой. 

Завтрак на костре, быстрые (уже привыкли) сборы. Предстоял недолгий переход на Crater Lake. Хорошая тропа, каскад водопадов на реке, 

развилка, привал на вылизанных когда-то ледником огромных плоских валунах с отличным видом на Lone Eagle Peak, 

еще 15 минут до Mirror Lake и поиски лучшей стоянки из имеющихся в наличии (мы стали немножко более требовательны). 

Свободного времени было много, так что мы в качестве обучения/развлечения натянули навесную переправу через реку и все желающие прокатились по ней (а кто и по два раза). 

Потом было разглядывание в бинокль живности – почудился медвежонок вдалеке, прогулка врзослых под дождем вокруг Crater Lake, очередная неудачная попытка поймать форель и выработка планов на завтра. В наши намерения подняться на одну из вершин или обойти озеро по верхним циркам, где должен быть лед (правее Lone Eagle Peak) вмешалась погода – к вечеру налез туман, периодически заряжал дождь. Решили что утро вечера мудреннее и завалились спать. 

3 июля, день седьмой. 

Паша разбудил в 6 часов. Идет дождь, туман никуда не делся. Безрадостные залезли обратно в палатки. Выползли после 9-ти. Погода не изменилась, надежда на появившийся вверху ветер не оправдалась – хребтов не видно, унесенный клочьями туман тут же сменяется более плотным. Неспеша под дождем собираем лагерь, отправляем молодежь хоть посмотреть на Crater Lake. 

Уходим вниз.  На развилке поворачиваем направо в направлении Pawnee Lake. Тропа серпантином набирает высоту и упирается в полуразрушенный мост/переправу из-за которой встреченная накануне группа девочек-скаутов повернула обратно. Поправляем бревно, добавляем валунов в ручей. Слегка (некоторые изрядно) намочив ноги продолжаем подъем. Еще переход – и мы у озера. 

Место прямо у воды, там где из озера вытекает ручей, занято. Долго ищем стоянку на обоих берегах. Большие удобные поляны закрыты – для них рейнджерами устроены каникулы для восстановления растительности. В итоге находим двухярусную стоянку (на одной поляне опять все не поместились из-за обилия снега) прямо у тропы, но далеко от озера. По-прежнему туман вверху, опять моросит.  

Сидим под тентом, кормим-поим двух замерзших и уставших путешественниц (одна из них в шортах с посиневшими ногами) из Colorado Springs, спускающихся с перевала. Они пока не решили что делать дальше – предлагаем им ограничиться посещением Crater Lake и вернуться обратно – у них одна телескопическая палка на двоих и на переправе через Buchanan Creek и дальше на нашем первом перевале из-за этого возможны приключения.  

Позже на перевал мимо нас уходит парень, чья палатка стояла возле озера, так и не дождавшийся погоды.  

Дима с Пашей стратегически расположили свои палатки в удалении от остальных, чтобы не будить всех рано утром. Решено, что Гринберги уходят спозаранку, чтобы иметь запас времени на всякий случай и не опоздать на самолет, а Паша их сопровождает до перевала и возвращается обратно. Перед отбоем проглядывает солнце и мы любуемся потрясающим закатом на фоне дальних хребтов далеко за озером Granby. 

Прощаемся с Димой, Девидом и Митей. 

4 июля, день восьмой. 

Встаем и узнаем по рации как дела у авангарда. По оценкам Паши, разглядевшего в редких просветах тумана перемычку – еще полчаса вверх. Дождя нет, но туман и низкие тучи проносятся с запада с завидной скоростью. Готовим завтрак и собираемся. Возвращается Паша – пока все по плану. Около 10 часов выходим. 

Переход под начало серпантина на осыпи – останавливаемся возле ручейка еще на траве. Показываю детам растение очень похожее на золотой корень (Родиолу Розовую или Морозную – я их не различаю). Их очень веселит то что я грызу сырой корень. Никто попробовать не хочет. 

Нудный подъем по серпантину в туман. Как обычно – кажется, что перевал вот-вот за этим бугорком. Наконец-то подходим к скальным останцам слева и справа по ходу.  

Видимость улучшается и замечаем двоих человек, сидящих под большим камнем с нашей стороны. Подойдя к ним узнаем, что наших нью-йоркцев они видели на середине спуска к озеру Isabelle, от которого до парковки уже ведет практичеки дорога (ровная топтанная тропа). А сидят они тут спрятавшись от сильного ветра на перевале. Назад открывается вид на Pawnee Lake, с которого мы начали подъем, и владеке слева виден край Lake Granby.

 Еще 5 минут и мы на континентальном водоразделе. Ветер, вершины в облаках. Ни у кого нет желания идти на Pawnee Peak. Наскоро сфотографировавшись возле таблички

уходим вниз и делаем привал, пройдя траверсом достаточно крутой обширный снежник, после которого тропа поворачивает на восток и снег на ней дальше лежит только пятнами.  

Привал, разводим последний пакетик электролита (к нашему удивлению он пользовался огромной популярностью, особенно у молодежи). 

Еще час – и мы ниже озера Isabelle на грязноватой широкой тропе среди множества разнообразной публики – от экипированных восходителей до пляжников в кроксах (сегодня День Независимости и здесь полно отдыхающих, опять же, ввиду близости большого города и удобства подъездов). Последний привал подальше от тропы на берегу Long Lake, последний обед. 

Машина на месте (обнаруживаю, что в попыхах я забыл ее закрыть, но похоже, что никому она и не была нужна ;-)). Забираем взрослых и Нину – и вниз в Marriot Courtyard в пригороде Болдера. Пока они располагаются я возвращаюсь за подростками, успевшими намокнуть и продрогнуть исключительно из-за собственной лени – все необходимое было под рукой в рюкзаках. Зато они успели почувствовать себя немножко героями – слегка немытые, загоревшие и подкопченные, они выглядели весьма профессионально – праздно шатающиеся интересовались что это у них за железные палки, зачем им такие большие ботинки и куда они ходили. 

Помывшись-переодевшись пошли вкусно поужинали и пронаблюдали праздничный салют. 

5 июля, в цивилизации. 

Подвезя Таню с Сашей до автобусной остановки (у них самолет улетал сразу после обеда), поехали с Пашей и Ниной смотреть Болдер. Симпатичный пешеходный район на Pearl Street, уличные представления, сувенирные лавки. 

Погуляв и купив пару вещиц мы наскоро перекусили, попрощались и поехали в аэропорт (Паша остался в Болдере так как их рейс был позже вечером). Задержка самолета из-за грозы, пустынный аэропорт Детройта (наш рейс оказался последним в этот вечер), граница, скучный и знакомый до надоедания хайвей. Дома были после 3 ночи. Поход закончен. Утром на работу. 

Несколько выводов. 

1. Район великолепный, вернемся обязательно, может только по-позже – в августе.
2. Ходить еще (и уже) можем ;-)). Начали планировать лето 2011 – уже наметился маршрут в Gore Range.
3. Купленное по дешевке на Ebay снаряжение (рюкзаки, палатки и спальники) не подвело.
4. Одежды оказалось много.
5. Продуктов лишних запасных еще больше – давно не ходили и набрали с перепугу много всего (хотя по весу насчитали около 850 грамм на человека в день). Но это считая двух мелких, которые вообще почти ничего не ели.
6. Газ тоже посчитали неправильно – осталась по меньшей мере треть, несмотря на готовку в основном на газу.
7. Большая часть батончиков (snack bars) несмотря на привлекательный вид и многообещающий состав оказалась слабо съедобной и не пользовалась популярностью. Надо консультироваться с поедателями и давать им пробовать перед тем как покупать.

Report by Alexander Bukreyev

Отчет о походе в Скалистые Горы Канады в Июле 2010 года

Участники (в алфавитном порядке)

Лёша Беспальчиков, Индианаполис. Фото: А.Букреев. Александр Букреев, Вашингтон (руководитель), Фото: Ю. Вассерман.

Юлик Вассерман, Нью-Йорк. Фото: А.Букреев. Дина Дискина, Нью-Йорк. Фото: А.Букреев.

Дима Сергеев, Сиэттл. Фото: А.Букреев. Олег Шахмейстер, Нью-Йорк. Фото: А.Букреев.

Вершины

• Атабаска, 3491, по северному леднику
• Колумбия, 3747 м, по восточному склону

…В марте мне позвонил Вассерман и сказал “Хочу на лёд!“ В 2008 и 2009 годах мы были в Скалистых горах Колорадо и в Сьерре, соответственно, где было много снега и небольшие ледники. О районе с настоящими большими ледниками я в эти годы не думал, поскольку со мной был сын. Но в этом году он решил пропустить. Поэтому я предложил группе сходить в район Ледового поля Колумбия (Columbia Ice Field) – наиболее оледенённой части Скалистых гор. Так родился этот поход. Мы запланировали вершины Атабаска и Колумбия, и, если останется время, Андромеда.

Атабаска

3 июля. Все, кроме Димы Сергеева, собрались в аэропорту Калгари; Юлик с дочерью Диной прилетели на пару дней раньше с тем, чтобы поездить по национальным паркам. В машине, взятой напрокат, поехали в сторону национальных парков Банф и Джаспер. Вторая половина пути проходит по красивейшей парковой дороге Ледовых полей (Icefields Parkway). Доехали до Центра для посетителей Ледового поля Колумбия: из огромных окон прекрасный вид на нижнюю ступень ледника, общая площадь которого составляет 200 квадратных километров, а толщина достигает 365 метров, и окрестные вершины. Поговорили с рэйнджерами парка: оказалось что можно зарегистрироваться на случай если потребуются спасработы, и стоимость такой страховки включена в плату за въезд в парк. Встретились с приехавшим на машине из Сиэттла Димой Сергеевым, зарегестрировлись и остановились в расположенном неподалёку кемпинге. Во время установки палаток мы услышали восторженный возглас Дины: “Смотрите как низко летит эта большая птица!“ Большая птица оказалась вороной, которая на наших глазах схватила со стола большой кусок сыра, принадлежащий Олегу, и улетела  – совсем как в известной басне. Погода не самая приятная: моросящий дождь.

4 июля. Вышли на начало подъёма на Атабаску для акклиматизации и разведки маршрута. Прошли часа два наверх до ледника, осмотрелись и повернули вниз: всё вроде понятно. Одна необычная особенность места, которая бросилась мне в глаза, – полное отсутствие альпийских лугов: по мере подъёма сосновый лес сразу сменяется моренами, за которыми начинаются ледники.

5 июля. Встали в 4 утра, собрались, подъехали к альпинистской автомобильной стоянке около ледника, где уже стоял автофургон с табличкой “Британские горные войска“, и в 6 утра начали восхождение. Сначала поднималимь по тропе, которая идёт по морене, спускающейся с ледника на северном склоне горы, а потом по леднику в сторону вторичной вершины “Сильверхорн“. По мере подъёма крутизна увеличивалась до максимум 40-45 градусов, но достаточно глубокий снег прекрасно держал. Ближе к Сильверхорну ледник стал рваным и приходилось “распутывать“ трещины. Подойдя к крутому подъёму на Сильверхорн, мы повернули направо и с небольшим набором высоты вышли на плато западнее Сильверхорна. Снег был глубокий, поэтому шли медленно. Погода постепенно портилась и когда вышли на плато, пошёл снег и начал дуть очень сильный, почти ураганный ветер. Далее пошли прямо в сторону вершины и по пути встретили спускающуюся группу британских горных войск.

Подъём на Атабаску. Впереди – спускающаяся группа британских горных войск. Фото: О. Шахмейстер.

Около 1 часа дня были на вершине, которая представляет собой ничем не примечательный возвышающийся участок ледникового гребня с карнизом. Погода к тому времени испортилась окончательно: пошли маленькие лавинки и видимость уменьшилась до 100 метров, в результате чего насладиться видами не удалось. Из-за ураганного ветра было холодно

Дина на вершине Атабаски. Фото: О. Шахмейстер.

и мы почти сразу пошли вниз. Мне приходилось напоминать первой связке не отрываться от второй: в дополнение к плохой видимости, ураганный ветер моментально задувал снегом следы. Отсутствие видимости привело к падению Юлика, идущего первым, с гребня; к счастью, склон под гребнем оказался не слишком крутым, а партнёры по связке (Дина и Лёша) хорошо среагировали. По изначальному плану мы планировали спуститься с плато по седловине Атабаска – Андромеда, известной как “A-A col”, но поскольку ничего видно не было, то ко времени спуска на плато единственно возможным решением казалось спуск по пути подъёма. Однако и это оказалось проблематичным, так как следы были занесены снегом. Четыре часа мы бродили по склону, безрезультатно пытаясь найти спуск и морально готовясь к холодной ночёвке. Однако в какой-то момент около 6 часов вечера склон вроде стал казалься знакомым, Дима увидел что-то похожее на наши утренние следы, и мы с облегчением увидели что густая облачность постепенно уходит!

Вид на Атабаску, открывшийся во время спуска. Фото: А.Букреев.

К 8.30 вечера мы, в измождённом состоянии, подошли к машине. К счастью здесь, здесь, в северных широтах, в это время летом ещё светло. Из центра для посетителей позвонили и сообщили в спасательную службу о успешном завершении восхождения, чтобы завтра нас не искали спасатели!

Колумбия

6 июля. Распрощались с Димой  – ему пора возвращаться на работу. Собрали лагерь и зарегистрировались в Центре для посетителей для следующей горы: вчерашнее восхождение дало нам понять что это совсем не лишне! Приехали на стоянку у нижнего края ледника, ведущего на Ледовое поле Колумбия. Хоть и встали в 4 утра, провозились долго и вышли только в 9. Нижняя ступень ледника

Нижняя ступень ледового поля Колумбия. Фото: А.Букреев.

имеет длину 3 км, довольно пологая и свободна от снега. Далее ледопад, довольно короткая промежуточная ступень ледника, и ещё ледопад, за которым начинается собственно Ледовое поле. Пока шли по нижней ступени, далеко слева по леднику медленно проползали специальные туристские автобусы

Экскурсионный автобус на нижней ступени Атабаски. Справа – вершина Андромеды.

с очень широкими колёсами. Несмотря на то что по нижней ступени ледника можно свободно ходить, короткая поездка по леднику стоимостью 100 долларов пользуется популярностью! Ледопад над нижней ступенью обходится только справа по ходу под скалами, под которыми лежали многочисленные недавно сошедшие ледовые и снежные лавины, поэтому участок проходили быстро, с опаской посматривая наверх. Выше первого ледопада ледник покрыт снегом, поэтому шли в связках. Вторую, более короткую, ступень пересекли забирая налево, с тем чтобы обойти трещины второго ледопада, после чего вышли на Ледовое поле. При выходе

Лагерь на Ледовом поле Колумбия. Фото: А.Букреев.

на ледовое поле в одну из трещин провалился Лёша, идущий первым; они расслабились и допустили провисание верёвки метра на 4… Олег, идущий в связке со мной, моментально закрепил свободный конец нашей верёвки и помог Лёше вылезти. Далее по мере подъёма стали открываться восхитительные виды на орестные хребты во всех направлениях, которые напомнили мне Центральный Кавказ. К 8 вечера подошли к “the Trench” (“Траншее“), понижению в Ледовом поле и традиционному месту ночёвок перед Колумбией, и поставили лагерь.

7 июля. Встали в 4, и в 5.30 вышли. До склонов горы – километров 6:  сначала спуск в “Траншею“ и выход из неё, а потом медленный набор высоты до подножия горы. В районе “Траншеи“ и сразу после неё – большие трещины; через некоторые из них приходилось переправлятся по снежным мостикам, но большинство можно было обойти. Часам к 10 подошли к подножию горы, осмотрели варианты подъёма и выбрали левую (по ходу) сторону восточного склона, казавшуюся несколько проще. По мере набора высоты крутизна склона увеличивалась местами до 45 градусов и в некоторых местах лёд стал почти голый, что потребовало организации скользящей страховки на ледобурах. Далее стали попадаться небольшие бергшрунды. Где-то в 2.30, когда передо мной открылся очередной участок склона, я стал осознавать как мы все утомлены и что надо подумать о повороте вниз. В это время я был впереди, и на верхнем участке склона оказался небольшой бергшрунд, за которым следоавал небольшой карниз. Не имея в руках двух ледовых инструментов, я минут 15 пытался пройти бергшрунд. Наконец, сконцентрировав силы, прошёл бергшрунд и … выше ничего нет! Закрепил верёвку и вскоре все собрались на вершине. В отличие Атабаски, погода великолепная и неповторимый вид на 360 градусов: заснеженные горы во всех направлнниях до горизонта. Мы отдохнули минут 30, после чего начали спуск; как и во время подъёма, на участке голого льда организовали скользящую страховку. Далее было мучительное пересечение ледника: все устали, а довольно глубокий снег за день стал стал мягким и пришлось тропить. Крайне уставшие, подошли к лагерю на закате в 9.30.

Приближение к горе Колумбия. Фото: А.Букреев. Трещины на леднике. Фото: Ю. Вассерман.

Восточный склон Колумбии. Фото: Ю. Вассерман. Отдых у подножия Колумбии. Фото: А.Букреев.

На склоне Колумбии. Фото: Ю. Вассерман. Юлик на страховке. Фото: А.Букреев.

Олег перед выходом на вершину. Фото: Ю. Вассерман. Олег и Юлик вышли на вершину. Фото: А.Букреев.

Дина на вершине. Фото: А.Букреев. Юлик, Олег и Лёша на вершине. Фото: А.Букреев.

Букреев, Олег и Лёша на вершине. Фото: Ю. Вассерман. Связка Юлика, Дины и Лёши на спуске. Фото: А.Букреев. В лагере во время заката солнца. Фото: Ю. Вассерман.

8 июля. Пересечение ледового поля началось без особых приключений, однако когда начался спуск на вторую (снизу) ступень ледника, начались трещины, многие из которых были закрыты снегом.

Падение Дины в трещину. Олег держит Букреева, который вытаскивает Дину. Фото: Ю. Вассерман.

В одну из них угодила Дина, шедшая в связке-тройке средней; Лёша, шедший первым, трещину не заметил. В этот раз слабины в верёвке не было, и Дина упала по грудь. В общем – это была бы рабочая ситуация для большинства из нас, но для неё это было впервые, а кроме того, рюкзак и верёвка стали стеснять дыхание. Я оказался ближе всех и помог ей вылезти. Если группа была бы меньше (одна связка), всё было бы гораздо труднее. В такие моменты осознаёшь важность отработки вытаскивания участников из трещины. Инцидент произошёл примерно в том же месте, где двумя днями ранее в трещину угодил Лёша… На нижней ступении ледника посмотрели на Андромеду, восхожнение на которую мы имели в виду: склон возможного подъёма сильно протаял, появились участки крутого голого льда, и я предложил отказаться от этой горы.

Пик Робсон – высочайшая вершина Скалистых гор Канады. Вид со стороны Центра для посетителей. Фото: А.Букреев.

9 июля. В оставшиеся два дня мы решили поездить по паркам Скалистых гор Канады – Дина и Юлик подготовили информацию и выступили в роли гидов. Собрав лагерь, мы поехали на север по уже упоминавшейся парковой дороге Ледовых полей – главной туристической дороге парков Банф и Джаспер, и остановились в кемпинге, немного не доезжая до туристического городка Джаспер. Интересно что по кемпингу ходили несколько огромных лосей. Далее мы поехали к высочайшей горе Скалистых гор Канады пику Робсон, где подошли по тропе под склоны горы.

Цветок в парке под пиком Робсон. Фото: А.Букреев.

По пути было много красивых цветов, включая дикую розу – символ провинции Альберта. После этого мы посмотрели несколько очень впечатляющих водопадов и каньонов в окресностях Джаспера, а также съездили на очень красивое озеро Малайн (Maligne), встретив на пути горного барана. В конце дня, загрузившись пивом в Джаспере, вернулись в кемпинг.

Дикая роза – символ провинции Альберта. Фото: А.Букреев. Озеро Малайн (Maligne). Фото: Ю. Вассерман. Горный баран, которого мы встретили ао время поездки на озеро Малайн. Фото: О. Шахмейстер.

Озеро Пейто (Peyto). Фото: А.Букреев.

10 июля. Собрали лагерь и выехали в сторону Калгари, осматривая достопримечательности по пути. Не доезжая пару часов, поставили палатки в кемпинге и поехали смотреть город.

11 июля. Приехали в аэропорт Калгари и разлетелись по домам.

Литература

Sean Dougherty. Selected Alpine Climbs in the Canadian Rockies. Rocky Mountain Books. 1999. ISBN 0-921102-14-3.

Myanmar a.k.a Burma   — On Sun, 1/9/11

These photos come from Myanmar (also known as Burma)

http://public.fotki.com/mtselman/traveling-in-2008-2009/myanmar/

India – Delhi and  Rishikesh — Mon, December 20, 2010 11:24:56 PM

>
> Have been busy working, but finally got around to select a
> few photos taken in   India during my trip.
> Most photos are from my favorite Rishikesh and a few are
> from Delhi.
>

http://public.fotki.com/mtselman/traveling-in-2008-2009/india/

Kathmandu and around — Sun, November 28, 2010 10:42:00 PM

> Hope you all had a great Thanksgiving!
>
> Presenting now a small album of photos from Kathmandu and
> neighboring towns and  villages.
> http://public.fotki.com/mtselman/traveling-in-2008-2009/nepal/kathmandu-and-around/

Everest  Trek and some   climbing   Fri, November 19, 2010 12:03:23 AM

> Continuing publishing images from my last journey.
> This time – 3 albums from the Everest region:
> Everest Trek:
> http://public.fotki.com/mtselman/traveling-in-2008-2009/nepal/everest-trek/
> Island Peak climb:
> http://public.fotki.com/mtselman/traveling-in-2008-2009/nepal/climbing-island-peak/

> Lobuche East climb:
> http://public.fotki.com/mtselman/traveling-in-2008-2009/nepal/climbing-lobuche-east/

Annapurna  Circuit — Mon, November 8, 2010 7:42:09 AM

This time – from Nepal’s Annapurna Circuit trek.

http://public.fotki.com/mtselman/traveling-in-2008-2009/nepal/annapurna-circuit/

Акт второй :: Акт первый – tut http://poxod.com/weekly/114/114.html

Либретто

Оставшись в одиночестве, главный герой мечется по незнакомой стране в поисках душевного равновесия, и обретя оное, возвращается домой.

У меня была неделя, и прожить ее нужно было так, чтобы не было…

Пожалуй, Мендоса – один из немногих городов мира с миллионным населением, в котором можно проснуться в семь утра, в среднем темпе умыться, позавтракать, вызвать такси, доехать до аэропорта и успеть на рейс в половине девятого. Аэропорт в Мендосе очень уютный, народ – и в очередях, и в форме – дружелюбный, общительный и спокойный. Всю дорогу до Буэнос Айреса любовался небом, раскрашенным в цвета национального аргентинского флага и совершенно плоской землей, порезанной на аккуратные разноцветные кусочки.

Буэнос Айрес. Или, как его здесь называют, Capital Federal, чтобы отличать от одноименной провинции. Сейчас здесь живет около четверти населения страны, что совсем неплохо для населенного пункта, население которого было полностью истреблено индейцами вскоре после высадки в начале XVI века (испанцы тогда бросили этот негостеприимный берег и уплыли в Парагвай, где местное население отнеслось к ним гораздо терпимее).

Много людей – много машин, которые производят немалое количество окиси углерода (особенно автобусы и большегрузные грузовики), которая не способствует чистоте городского воздуха. Конечно, это не Москва, и тем более не Кито, но и далеко не Ванкувер. Вопреки страшилкам, которые рассказывают о местном уличном движении, все оказалось не так уж плохо. То есть, разметка и скоростной режим соблюдается далеко не всегда, но общий настрой участников движения вполне позитивен, особой агрессии я не заметил. Конечно, клювом щелкать тут противопоказано, но если уж очень надо – пропустят, уступят, притормозят. Весьма оживляют движение многочисленные мотоциклы, мопеды и мотороллеры. Такси ловятся “на раз” и недороги, на них я перемещался, когда лень было топать до метро, поздно вечером и рано утром.
Метро в городе построено аж в 1913 году и очень напоминает парижское, только почище. Люблю, когда транспортным системам дают имена: в Москве – Метро, в Нью-Йорке – Subway, в Лондоне – Tube, в Сингапуре – MRT (хм, китайцы просто сократили MaЯs Rapid Transit), в Ванкувере – SkyTrain, в Буэнос Айресе – Subte. В ожидании поезда можно потаращиться на экран телевизора, где между рекламными роликами показывают… правильно, футбол и танго. Это к вопросу о целевых аудиториях: в cингапурском метро, например, между рекламой показывали видеоклипы Бритни Спирс и ее клонов.

В метро народ в основном почитывает: документацию (как вам девушка, зачитывающаяся описанием химического процесса ферментации вина?), учебники, однажды даже видел… отксеренные рукописные лекции! Совсем как на моем курсе: пара отличников пишет, остальные ксерят. Декабрь здесь – начало лета, у ребят, очевидно, сессия. И вообще очень читающий народ – такой концентрации книжных магазинов, как в центре этого города, я не видел нигде. В магазинах достаточно людно, я пару раз стоял в очереди в кассу. Набор книг напоминает тот, что можно наблюдать в Северной Америке. Разумется, огромный выбор латиноамериканской художественной литературы. И характерная деталь: в любом крупном книжном магазине можно найти не менее трех биографий Че Гевары. Пришлось провести небольшое исследование и купить ту, что была написана наименее сухим языком.
Большинство книжных магазинов находятся на пешеходной улице Florida – эдакий торговый центр длиной в километр под открытым небом. Если вам надо менять деньги, то лучше всего это делать здесь. Пару раз я менял в обменных пунктах, один раз – за углом у каких-то кустарей. Все нормально. Если вам надо быстро накупить сувениров, то вам тоже сюда. Кроме магазинов, здесь можно увидеть уличных артистов, которые могут вас развлечь многими забавными штуками: пантомимой, акробатикой на каменных плитах, игрой на классической гитаре, и конечно же, танго.

Пожалуй, танго собирает наибольшее количество зрителей. Особенно когда кавалер в перерыве объявляет, что у него есть двенадцатилетний сын, который тоже танцует, и перед публикой появляется уменьшенная копия танцора-отца: костюм, шляпа, исполненный достоинства взгляд. А когда включают музыку, и мальчик уверенно ведет папашину партнершу, которая на две головы выше него, то тут уж публика просто рыдает от умиления. А иногда еще дяденька с дяденькой танцуют…

В этих же краях имеет смысл ходить в ресторацию: немного западнее Florida на мелких улочках (скажем, Tucuman) можно найти много приятных заведений средней ценовой категории. А на улочках типа Suipacha имеет смысл обедать, туда к обеду подтягиваются весьма колоритные джентльмены лет пятидесяти, которые за стаканом минеральной воды обсуждают новости. А на последней странице меню – реклама магазина, специализирующегося на продаже мужских туфель для танго. Вот пара снимков этого района (да, при мне там действительно шли дожди, иногда с грозой, иногда часа на три)

А я жил в местечке поспокойнее – Палермо. Приятный район,колониальная архитектура: трех- и пятиэтажные дома, решетки и жалюзи на окнах, высокие потолки, на первом этаже мелкие лавочки, от жилого входа резко вверх идет лестница в апартаменты. По утрам по лестнице спускается хозяин или хозяйка, моет лестницу, потом берет шланг и поливает свой участок тротуара.
Ну и конечно, в городе есть деловой центр, здесь он называется La City.
И конечно же, я не мог пройти мимо, не сфотографировав вот это зданьице.
Кстати, следы деятельности моего бывшего работодателя попадались на каждом шагу. То в метро парнишка с характерным пропуском и в характерной рубашке (как выяснилось, он в компании всего два месяца и очень радуется по этому поводу), то кафе имени сами видите чего, то коммуникационные сервисы MS CRM.
А еще в Буэнос Айресе находится самая широкая улица в мире (говорят). Это вид на улицу имени 9 июля (день независимости, 1816 год) с местного Майдана Незалежности. Именно по этой улице ходили ночью толпы радостных болельщиков, когда местная Boca Juniors (клуб Марадоны) выиграла Южноамериканский кубок у боливийского Bolivаr’а. К сожалению, я этого парада не видел, бо смотрел матч на большом экране на улице города Mar del Plata, о котором речь позже.

Туристские справочники почему-то советуют посетить местное Ваганьково – кладбище Recoleta, где лежит самопровозглашенная знать Аргентины. Туда я заглянул уже перед самым отлетом и ничего особенного там не нашел. Похоже, это кладбище еще ждет своего Акунина, который включил бы его в свой цикл “Кладбищенских историй”. Самое интересное, что я там видел, был мальчик лет шестнадцати, которы плакал на плече у своего родителя перед склепом семьи Дуарте. Я и до этого подозревал, что подавляющее большинство населения испытывает благоговейный трепет при имени Эвы Перон (в девичестве Дуарте), но чтоб до такой степени… Впрочем, может быть это были дальние родственники этой дамы, чья роль в истории страны весьма неоднозначна. Кстати сам район Recoleta – очень даже ничего: дорогие квартирки и множество парков, где собачьи няньки гуляют с собачками владельцев этих самых квартир. У одного такого прогульщика было десятка полтора-два поводков. А когда он показал мне связку ключей от домов и квартир, весившую килограмма три, то мне стало совсем его жалко.

А вот местный музей изобразительных искусств (Museo de Bellas Artes), находящийся в непосредственной близости от кладбища, посетить, безусловно, стоит. Весьма богатая по меркам южного полушария коллекция импрессионистов плюс история местной школы живописи (ходишь по залам, смотришь местных мастеров XIX века и читаешь сопроводиловку на стене).

Сравнительно недалеко от музея (минут пятнадцать на такси) – весьма популярное место для любителей потрястись под музыку в марихуанном облаке: www.pacha-ba.com. Ди-джеи были без особой фантазии, но молодежь зажигала до пяти утра как минимум. Сверхдорогой алкоголь (похоже, в стране большая пошлина на импорт крепких напитков). Много малолеток.

С культурой тут вообще все в порядке. Иду как-то по площади 25 мая (революция 1810 года, завершение испанского господства), смотрю: много полиции. Подхожу к женщине в форме, спрашиваю, чего это их сюда пригнали. Дословно ее ответ перевожу так: “Учителя устраивают театральное представление”. Думаю, ага, забастовка. И здесь делают обрезание образованию. Оказалось, учителя действительно протестуют, но довольно своеобразно: они поставили любительский спектакль, посвященный подрастающему поколению, которое мы теряем. К сожалению, на спектакль я опоздал, так что смог наблюдать лишь сворачивание декораций.
Буквально через несколько минут, на углу Diagonal и Florida вижу банду, исполняющую рэп социального содержания. Стихи – фиг с ними, а вот мимо такого баса я не мог пройти спокойно.

Народ вообще весьма политизирован, очень напоминает начало девяностых в России. Об этом можно судить хотя бы по многочисленным надписям на стенах и заборах.

Меня несколько раз спрашивали, опасно ли там ходить по улицам. Отвечаю: понятия не имею. В Буэнос Айресе сразу не советуют ходить вечером в Боку (район около стадиона Boca Juniors), а по себе знаю, что после девяти вечера на Florida (да-да, той самой оживленной Флориде) совсем не так, как днем, да и железнодорожный вокзал – не самое спокойное место. Но в целом все весьма прилично, и за свой кошелек переживать совсем не пришлось. Может, мало ходил.

Половину дня по совету прохожего я провел в окрестностях местечка El Tigre, что в пятидесяти минутах езды на электричке (очень даже приличная электричка) к северо-западу от столицы. Здесь начинается дельта Параны – огромный лабиринт наносных зеленых островов в мутных водах большой реки. На островках – дачи разной степени ветхости и дороговизны. У каждого участка – свой причал. На каждом третьем причале – табличка “сдается” или “продается”.

Дорог там нет, поэтому добираться до дачи с холодильником приходится на лодке: А еще можно заниматься грузовыми перевозками на старенькой лодке с названием “Там видно будет” или “Это мы еще посмотрим”.

Культур-мультур, музеи, танцульки – это все хорошо, но в декабре все-таки хотелось моря. А в Буэнос Айресе не очень-то и поплаваешь. Потому пришлось ехать на несколь дней на четыреста километров южнее.

Mar del Plata – что-то вроде местной Ялты. Культурная жизнь на лето перемещается сюда: даже в театрах премьеры, да с какими очередями! А я, как дурак, был один и без штанов, так что поход в театр не состоялся. В городе много недвижимости на продажу. Под троицей Сервантес – Дон Кихот – Санчо Панса надпись: “вечный идеал в борьбе за лучший мир”.

Симпатичные фотографии города можно посмотреть вот тут. Вся жизнь сосредоточена на местном Арбате – San Martin, и на 25 de Julio (да, названия улиц в разных городах одни и те же: Ленина, 3 улица Стоителей дом 12…). При мне море было не очень чистым (наверное, не повезло с днями), песок на пляже так себе. Зато вечером шумно и весело. Ночевал я там в хостеле, который по совместительству еще и студенческое общежитие, так что спать удавалось мало: до трех-четырех утра разброд и шатание или посиделки с гитарой, в шесть-семь утра я бежал на автобус, чтобы еще поездить по окрестностям. В автобусах и отсыпался.

Кстати, об автобусах. Пожалуй, самое эффективное средство передвижения на среднедальние расстояния. Недорого: билет на 300-400 км стоит порядка 40 песо. В стране действует около сотни автобусных компаний с парком от пяти до ста машин, так что конкуренция держит бизнес в тонусе. Билеты покупаются прямо перед отходом автобуса, что дает возмозжность импровизировать. Уровень комфорта – высокий, сиденья больше самолетных, а места для ног примерно как в бизнес-классе. Даже кормят бутербродами. Когда я ездил из столицы в Mar del Plata и обратно, крутили видео, причем даже меняли пластинку. А вот кассету за окном не меняли: триста километров пампы. Плоская, как стол, равнина, ранчо, коровки, лошадки. Изредка попадаются мелкие деревушки. В общем, мечта степняка, а сам-то я больше лесной человек.

Из Mar del Plata съездил на денек полежать на хорошем песочке и покупаться в чистой водичке в городок Miramar, это километров сто южнее. Город запомнился отличными пустыми пляжами, пустыми улицами и огромным количеством объявлениий о сдачие и продаже недвижимости. Это место для семейного отдыха: подъем в семь, поход на пляж с полотенцем и набором для матэ (трава, сахар, кружка, трубка и термос с кипятком), обед, сиеста, второй забег на пляж с полотенцем и набором для матэ, помывка, ужин, утирание носов детям и укладывание их спать, променад по единственной в городе улице, приспособленной для прогулок, мазание обговревших спин сметаной, отбой. Эдак выйдешь в обеденное врем на улицу, что на втором фото, посмотришь на небо без облаков, на горячий асфальт, на море без признаков жизни, на аборигенов, неспешно переползающих их тени в тень, на собак, распластавшихся на каменном полу, послушаешь звенящую тишину, изредка нарушаемую ленивым шуршанием шин, полистаешь интернет и подумаешь: ё-ё-ё… И пойдешь к какому-нибудь телефону звонить в какую-нибудь Германию или Россию – узнать хоть какие-то новости от живых людей.

Потом был Pinamar – это несколько севернее Mar del Plata. По-своему уникальное место. До середины пятидесятых годов XX века здесь были голые дюны, пригодные лишь разве что для катания на квадроциклах. Но группа деловых товарищей и архитекторов насадила тут сосенок, а когде те чуток подросли и закрепили почву, настроили в сосенках небольших домиков. Дорог между домиками прокладывать не стали – жители перемещаются в основном на квадроциклах (видел маму с дитем на четырехколесном коне, навьюченном сумками из супермаркета).

Народец тут побогаче, это вам не демократичные Mar del Plata и не Miramar. Из разгововров с аборигенам выяснилось, что местное население, занятое исключительно в сфере обслуживания, составляет 3-5 тысяч человек, тогда как город способен принять до ста тысяч приезжих единовременно. Фото здесь или здесь.
После Пинамара я посчитал свой отдых завершенным и оставшиеся часы шлялся по столице и кормил рыбок в японском садике. Садик так себе, еще раз я убедился, что лучший японский садик в западном полушарии – в Портланде, так говорят сами японцы. Рыбки хватали корм так, как будто они тоже две недели топтали горы с рюкзаком. А я просто коротал время до самолета в Торонто, где мне предстояло резать салат оливье в тазик под звукоряд из “Иронии судьбы” и работать Дедом Морозом.

Вот.

Выводы

Я абсолютно не умею фотографировать незнакомых людей на улице. Мне неловко. Хотя мне кажется, что я умею выделять интересные типажи и сюжеты, и я уверен, что мои записки были бы гораздо интереснее, если бы в них появились живые лица аборигенов. Надо работать над собой.

Аргентинцы говорят на очень красивом кастильском, с характерным растяжением ударного слога (как это делают итальянцы), и очень милым произношение почти мягкого “ж” вместо “ll” (и поэтому некоторые слова слегка напоминают португальский).

Теперь я понял, почему в Латинской Америке аргентинцев считают высокомерными. Они (аргентинцы) имеют на это право. Это:
– страна с весьма образованым населением; несколько уличных собеседников поразили своей эрудированностью и начитанностью;
– страна со своей непростой, но красивой историей и с богатыми культурными традициями;
– страна, в которой живут открытые спокойные люди, любящие танго и футбол, море и горы и умеющие радоваться жизни.

Русских тут в целом любят (очевидно, они нас еще не пробовали в больших дозах). А вот усиленно махать американским паспортом я бы тут не советовал: лучше к вам относиться не станут.

В Северной Америке нет нормальной говядины. Точка. Не-ту. Или просто мне не попадалось за почти пять лет. То, что продается в американских и канадских магазинах и подается в ресторанах – это не мясо.

В Аргентине не делают хорошего пива. Ну и фиг с ним. Зато здесь очень неплохое вино, которого надо бы побольше экспортировать.

Аргентина по-прежнему открыта для эмигрантов, но я бы подумал, прежде чем сюда перебираться. Если у вас уже есть достаточно средств, и остаток жизни вы хотите провести среди культурных, не обремененных излишком веса и тараканов в голове людей, то вам сюда. Если вы собираетесь тут работать наравне со всеми, то приготовьтесь к трудностям. Минимальная зарплата здесь что-то около 450 песо, из них 80 уйдет на налоги, мед страховку и прочую социалку (из разговоров с аборигенами). Среднее и частично высшее образование бесплатное, медицина почти вся бесплатная. Хай-тек индустрия здесь сами понимаете в каком состоянии: лучше чем в Эквадоре, но заметно хуже чем в Европе, не говоря о штатах. Безработица составляет 14.8% (октябрь 2004). По пути в Торонто познакомился с русской семьей, прожившей в Аргентине 7 лет и получившей там гражданство. Но с дипломом инженера авиации там делать нечего, поэтом ребята переехали в Канаду.

Хочу еще. Надеюсь в следующий раз маршрут будет примерно такой:
– Патагония, пара недель, восхождение или просто пошататься;
– огненная земля, несколько дней, поглядеть на край земли;
– окрестности Барилоче, несколько дней, покататься на велосипеде с палаточкой по местным озерам;
– факультативно: водопады на севере страны;
– несколько дней в столице.
А, может, по дороге в Антаркиду…

В общем, я сюда вернусь.

Сергей Сорокин, январь 2005
Несколько фото бессовестно сперто из интернета.

http://www.showdep.com/photo/climbing/2004-11-Aconcagua/act2/index.html