Мы (Володя Морозов и Саша Депутович) выбрали Peel river за ее обещанную красоту, удаленность от цивилизации и простоту заброски и выхода с маршрута. Peel river начинается (под названием Ogilvie river) в лесотундре в отрогах Ogilvie mountains и впадает в Mckenzie river.  Лесотундра переходит в таежные леса по мере уменьшения высоты. Далее речка течет через несколько каскадов порогов и три изумительно красивых каньона со стенами высотой 20-50 метров, первый из которых – Aberdeen Canyon с одноименным водопадом. В нижнем течении речка течет среди высоких холмов, пересекает полярный круг, выходит на равнину и тайга опять сменяется лесотундрой. Людей на речке очень немного: в первые два дня мы видели пару необитаемых охотничьих хижин, на 9-й день встретили группу, сплавившуюся по притоку и ожидавшую самолет, и в последний день недалеко от Fort McPherson видели избушки местных жителей. Судя по отсутвию следов стоянок вокруг Aberdeen Canyon, как минимум в этот год, речку никто не проходил. Как следствие, на протяжении маршрута мы встречали много диких зверей: черные медведи, гризли, лоси, белохвостые орланы и волки. Практически каждый день были одна-две встречи со зверьем.

Заброска и выход с маршрута оказались относительно дешевыми и простыми, поскольку река течет в начале вдоль Dempster Highway. Хайвей идет по прямой через горы, а река, делая крюк, снова пересекает хайвей 450 км ниже по течению. Поскольку верховья и низовья реки открыли разные люди, Peel river в верхнем течении называется Ogilvie и только после впадения в последнюю Blackstone river река официально начинает называться Peel. Заброску можно осуществить в нескольких местах вдоль Dempster highway, добавив к маршруту до 50 км. Этот добавочный участок идет вдоль хайвея, и мы решили его сократить, встав на воду в том месте, где речка уходит от хайвея на восток. Это место находится чуть не доезжая 245-ого километра Dempster highway, через пару километров после Ogilvie river airport, который представляет из себя просто грунтовую расчищенную полоску без каких-либо строений и персонала. Насколько я знаю, аэропорт был построен военными в 60-х годах для заброски оборудования, и с тех пор изредка используется только местными пилотами. Ближайший по реке выход с маршрута расположен через 450 км около Fort Mc Pherson, оттуда можно вернутся обратно по Dempster Highway или поехать вверх по хайвею еще около 200 км до его конца в городке Innuvik. В Fort McPherson так же есть кэмпинг с горячим душем, продовольственный и хозяйственный магазины, гостиница, что очень радует после двух недель вдали от цивилизации. Время за которое можно пройти маршрут, сильно зависит от погоды и “спортивности” похода. “Wild Rivers of the Yukon’s Peel Watershed” рекомендует рассчитывать этот маршрут на 16-17 дней. Мы прошли его за 10 ходовых дней, но нам повезло с отсутствием встречного ветра и в последние 3 дня мы шли по 10-13 часов.

В силу удаленности и малой известности, информации по речке оказалось немного, пара коротких отзывов в интернете и вышеупомянутая книга “Wild Rivers of the Yukon’s Peel Watershed”. В книжке дано подробное описание речки, местопложение и трудность порогов. Пороги книжка характеризует как 1-2-ого класса с парой порогов-трешек. Кроме того в Aberdeen Canyon речка проходит через водопад Aberdeen Falls, который непроходим ни при каком уровне воды и подготовки участников, но вокруг которого есть обнос длинной 8 км. Положившись на книжку, мы не ожидали никакого подвоха, но проходя маршрут нашли много неточностей в книге. Из нашего опыта, а мы проходили речку в низкую воду, пороги на речке в основном класса 2-3. Несколько порогов было 4 – 4+ класса с узкими троечными проходами. Пороги перед непроходимым Aberdeen Canyon начинаются на несколько километров раньше, чем упомянуто в книжке, и быстро переходят в пятерочные пороги с многометровыми валами. Вторая неточность замеченная нами касается местоположения и длины тропы обноса.

В целом маршрут нам очень понравился очень разнообразными пейзажами: горы, каньоны, холмы, равнины, тайга, и лесотундра, почти полным отсутствием людей на всем протяжении маршрута и обилием дикого зверья. Далее идут путевые заметки.

День первый – заброска.

Поздно утром, я прилетел в Whitehorse, где меня уже ждал Володя на машине. Запихнув в нее мой надувной каяк и снарягу, мы поехали на север по Yukon Higway. Сама дорога хорошая с красивыми видами на Yukon river и окружающие холмы, но мы по ней уже ездили не раз и ехали не останавливаясь. Через несколько часов езды, я едва объехал медвежонка гризли, который рванулся нам наперерез из кустов.

Часов через 8 мы доехали до начала Dempster higway и свернули на него. Вскоре асфальтовая дорога перешла в грунтовку с промоинами и ямами. На закате мы остановились минут на 20 в Tombstone Park. Парк, изумительно красивый, расположен в горах и там много одно- и многодневных маршрутов на любой вкус.

Хотя было только начало августа, в горах уже было холодно и тундра стала краснеть. Понадеявшись, что на обратном пути будет время его посмотреть, мы поехали дальше.

Ближе к полуночи (ночи на этой широте летом никогда не бывают совсем темными), мы проехали Ogilvie airstrip и перед самым 245-ым километром обнаружили удобный выход к реке справа и расчищенную площадку, используемую дорожными рабочими слева (координаты: 65.7138, -137.99653). На этой площадке мы и поставили лагерь. Недалеко от палатки, видели следы гризли с детенышем.

День второй – сборы

Утром второго дня, мы собирали лодки и упаковывали припасы. У меня был надувной Tributary Strike, у Володи каркасно-надувная байдарка.

Подготовив все к сплаву, Володя отправился на машине в Fort McPherson. Оставив там машину, он должен был поймать на следующий день попутку обратно.

День третий – отправление.

После полудня приехал Володя, и мы через пару часов встали на воду. Верхнее течение было без порогов, но с большим количеством упавших деревьев. К вечеру мы проплыли километров 20, и, когда одна лодка кильнулась не увернувшись от такого дерева, мы встали на ночевку.

День четвертый – официально на Peel river

Всю ночь и на следующий день шел дождь. Течение было слабое, без порогов. Низкорослые ели начала маршрута перешли в более высокий лес. Видели лосей, нескольких бобров, орланов. Через 5 часов мы вышли к месту впадения Blackstone river и с этого места официально поплыли по Peel. Метров 500 ниже по течению, на правом берегу натолкнулись на охотничью избушку. Дождь не прекращался, и мы решили встать лагерем и просушиться в ней. Вокруг было очень много ягод, а Володя наловил несколько хариусов.

День пятый – пороги.

С утра был сильный туман, даже противоположного берега реки не видно. Памятуя, что книжка не обещала ничего страшнее единички, мы поплыли. Туман быстро стал рассеиваться, и вышло яркое солнце.

Через пару часов натолкнулись на очередного гризли. Он то ли купался, то ли ловил рыбу на мелководье, но завидев нас неторопливо побежал по берегу и потом в лес.

Еще через пару часов пошли пороги. Хотя в книжке описываются как 2-ки, они были ближе к трешкам – серия ступенек высотой в метр с камнями до и после. На одной из ступенек пропороли байдарку. Наскоро заклеив, перекусили и пошли дальше. Начались пороги (координаты: 65.87296, -136.23859) – примерно 3-ки. Пройдя всего за день километров 50, достаточно поздно мы встали лагерем на гравийной косе на острове, километров 5 ниже впадения Hart river.

День шестой – подход к Aberdeen Canyon

Книга рекомендовала огибать остров слева (координаты: 65.87753, -136.18666), что мы и сделали. Справа шел порог, который издали мы оценили в 4-5 класс длиной в несколько километров. Слева тоже было не сахар. Вдоль берега река шла ступеньками высотой в метр и больше, со сливами и бочками, а по центру стояли валы и бочки высотой в пару метров. Все это продолжалось где-то с километр. Не желая рисковать, мы прошли этот участок, обнеся несколько самых крутых ступенек. В целом порог даже слева был 4-кой с несколькими троечными проходами, непопадание в которые с большой вероятностью означало переворот даже надувного каяка, не говоря уже о байдарке. Дальше было еще несколько ступенек, но уже с промежутками спокойной воды. С одним переворотом мы прошли этот участок и следующие километров 10 были спокойными. Потом начались пороги ведущие в Aberdeen Canyon (координаты: 65.8659, -135.76973). Начались постепенно, с единичек, но на пару километров раньше, чем в описании. Через один-два километра пороги выросли до 3-ого класса, и мы, не желая рисковать быть смытыми в каньон, стали обносить (координаты: 65.87566, -135.7399). К вечеру мы дошли до начала каньона и встали на камнях справа, не доходя метров 500 до места, где согласно книжке должно было быть начало обноса. Мы действительно нашли в указанном месте промоину от ручья поднимающуюся круто вверх, по ней авторы советовали лезть наверх. По ней действительно можно было бы забраться налегке, но с рюкзаками, не говоря уже о каноэ, это было нереально. Решив, что утро вечера мудренее, пошли спать.

День шестой и седьмой – обнос.

Утром проснулись в дурном настроении: обноса нет, пороги сложнее чем в описании. Решив, что ручей оставим на крайний случай, стали искать другой более простой путь на вершину каньона. Ведь речку каноисты точно проходили. Ищя обнос, в нескольких местах на берегу мы видели очень интересные скальные выходы круглой формы и ярко желтого цвета, похожие на выходы железной руды.

На километр дальше, чем описано в книжке, действительно нашли начало тропы (координаты: 65.87993, -135.7212). В этом месте каменный берег вдоль реки сужается и начинает подниматься постепенно вверх до вершины каньона. У начала тропы на невысоком дереве висит кем-то привязанная пластиковая ленточка, но через год другой она истлеет. Нам повезло, что уровень воды был невысокий, будь он на 1-2 метра выше, пройденные нами участки берега от места высадки до начала тропы оказались бы скрытыми водой, и речка (с порогами 4-ого класса) бы вплотную подошла к стенам каньона до начала тропы. Разобрав и упаковав в рюкзаки лодки, мы пошли наверх.

По описанию длина маршрута была 8 км. Наверху легко различимая тропа идет по верховому болоту, и хотя дождя не было уже пару дней, мы шли по щиколотку, а иногда по колено в воде. Тропа, шириной сантиметров в сорок, петляет между деревьями, но сбиться с нее практически невозможно, т.к. лес довольно густой. Получалось делать по 1,5 км в час. Слева можно было подойти к краю каньона и посмотреть на сам каньон и водопад. Зрелище завораживающее (координаты: 65.87487, -135.69223). Высота до речки метров 100. С высоты видно, как 150-метровая Peel river сужается в каньоне до 15 метров и в одном многометровом вертикальном сбросе (Aberdeen Falls), последующих ступеньках и в наклонном скальном желобе теряет около 100 метров высоты за 5 км. Вид на каньон, с его отвесными серыми скалами, крохотными на общем монументальном фоне деревьями на противоположной стороне и речкой бурлящей внизу, очень красивый, особенно в низком солнечном свете.

К нашему удивлению и вопреки описанию, через 6 км после начала тропа спустилась вниз и вышла к реке (координаты: 65.87452, -135.65791). Река уже была спокойная, хотя каньон и продолжался дальше. Учитывая, что нигде больше тропы не было видно, и уже зная про неточности в книге, мы решили встать на воду, несмотря на то, что каньон не просматривался больше, чем на 100 метров вниз по течению.

Путь с лодками туда и возвращение обратно заняло у нас около 8-ми часов, и вторую ходку с вещами мы решили отложить на следующий день. За следующий день мы перенесли наши вещи, и решили не соваться усталыми в каньон и, передохнув после обноса, заночевать у конца тропы на широком пляже. Погуляли вдоль каньона. Т.к. день был солнечный, мы нагрели на солнце воду для портативного душа и помылись.

День восьмой – каньоны.

На следующий день мы выплыли пораньше. Хотя камней и сбросов в каньонах практически не было, из-за того, что вода была очень быстрая, а каньоны узкие и извилистые, течение постоянно меняло направление и образовывало шиверы и большие воронки. Самая большая, в которую я едва не попал, была в пол метра глубиной и несколько метров в диаметре. Всего было 3 каньона, разделенных холмистыми равнинами: остаток Aberdeen Canyon, средний безымянный каньон и Peel Сanyon.

Все каньоны разных цветов – желтые, серые, черные и с разным рельефом стен. Пристать и посмотреть, что впереди практически нигде нельзя, приходилось проходить все порожки (до 2-ого класса) и водовороты без остановок. Между каньонами берега холмистые с частыми обвалами, лучше стараться держаться середины реки. Между вторым и третьим каньонами, пройдя один крутой берег, мы встали в километре от него на обед. Вскоре мы увидели, берег, мимо которого мы проплывали, обвалился в реку, так что стоб пыли поднялся на десятки метров вверх.

В том же месте мы почувствовали резкий неестественный запах, оставшийся для нас загадкой. По карте никаких поселений там не должно было быть, хотя несколько десятков лет назад, километрах в 50-ти геологи вели разведку полезных ископаемых. Возможно это был запах от горячих источников в близлежащих холмах, о которых упоминает книга. Хотя книжка обещала нам опасный 2+ – 3 порог в последнем каньоне, мы обнаружили на его месте только невысокие шиверы. На этом порожистый участок закончился, и началась спокойная гребля. К вечеру, радостные, мы встали лагерем в нескольких километрах от впадения Snake river и отметили вечером окончание порогов.

День девятый – гребля.

На следующий день пошел дождь. Утром на месте слияния Snake river, мы встретили группу швейцарских туристов, сплавившихся по притоку и ожидавших самолета. Погода была нелетная, самолет откладывался, а голодные швейцарцы пытались словить рыбу и выцыганить у нас немного еды, жалуясь. Дождь шел с перерывами до вечера, и уровень воды немного поднялся. Мы очень порадовались, что все каньоны уже позади. Пройдя километров 60, мы заночевали в живописном месте посреди холмов в устье пересохшего ручья.

День одиннадацатый.

За ночь погода разгулялась, и мы поплыли радостные дальше. До полудня пересекли полярный круг, на котором сфоткались и перекусили.

По берегам видели много зверья: медведей, лосиху с двумя лосятами, бобров.

Проплыли около 70-80 км, но к вечеру течение совсем спало, и передвигаться стали с черепашьей скоростью.

День двенадцатый.

По описаниям на спокойный участок реки уже задували ветры с Ледовитого океана, до которого по прямой было километров 200-300. Ветры могли быть на несколько дней, встречные и с дождем. Нам пока везло, и хотя течение упало до 2 км/ч и еще оставалось километров 80, мы решили не испытывать судьбу и постараться сделать этот перегон за один день. Гребли 13 часов с парой перерывов минут на 40, но к закату выплыли к Fort McPherson. За пару десятков километров до поселка, мы проплыли могилу Потерявшегося Патруля (Lost Patrol). В начале 20-ого века в январе группа канадской королевской конной полиции вышла на упряжках из Fort McPherson в Dawson (почти по нашему маршруту, только в обратную сторону). Они должны были за несколько недель прибыть на место, но потерялись, не смогли найти нужный приток и повернули обратно. У них кончились припасы и последние 4-ре члена группы умерло от истощения и холода, пройдя по замерзшим рекам свыше 500 км, и не дойдя до Fort McPherson всего двадцать километров.
В двенадцатом часу мы стали упаковывать вещи в машину. На берегу сидела компания местных подростков-индейцев лет 12-15. Пили пиво, курили и глазели на нас. Время от времени покидывали камни в нашу сторону, не так чтобы попасть, но чтобы развлечься и обратить внимание. Мы порадовались предусмотрительности Володи, который оставляя машину договорился с местным паромщиком, чтобы тот разрешил ее припарковать у себю во дворе.

После маршрута.

Помывшись, выспавшись и отдохнув, мы съездили на следующий день до конца хайвея в Inuvik, одно из самых северных поселений в мире досягаемых по дороге. Dempter highway идет там через тундру, пересекает с помощью паромов Mckenzie river и ее приток. Inuvik интересный поселок, населенный преимущественно индейцами и рабочими ведущими поиск полезных ископаемых. После поездки в Inuvik мы поехали обратно в Whitehorse, через Ogilvie Mountains, провели пол дня в Tombstone park

Манисти, грибы и бублики

English

Фотографии

В общем, решили мы сводить детей на природу, пока лето не кончилось.  А то как в том анекдоте — хотел помыться, да война помешала…

Спохватились мы поздновато, и решили следовать главному правилу детских походов — на подвиги не замахиваться.  Природы и в Мичигане достаточно.

Только стали тыкать гуглом в карту — и тут, кроме всяких северных красот, выскочила связка «North Country Trail / Manistee River Trail».  Выяснилось, что пешеходный мост через речку Manistee соединяет два маршрута.  Один (участок длиннющего North Country Trail) миль восемь длиной, идёт по гряде холмов над долиной, с маленькими, но въедливыми подъёмами/спусками.  А другой, Manistee River Trail, (уже местного значения) – в низине, вдоль самой реки, миль десять без всяких подъёмов.  На другом конце петли маршруты соединяются через Red Bridge, где есть и паркинг, и кемпинг, и прочая малина – в общем, все удобства.

http://www.trimbleoutdoors.com/ViewTrip/536117

Надо сказать что на реку эту, Манисти, мы вот уже пару лет как точим зубы.  Лежат прямо под боком полторы сотни ненаселённых километров извилистой такой речушки, прямо как в ателье сшитой под наше семейное каноэ.

Поскребли в затылке, полазили ещё по Интернету и наконец, решили — устроим связку.  Сначала пойдём верхами против течения, потом, как рояль, вытащим из кустов каноэ, и к машине пускай нас течение несёт.  Ночёвок должно было быть две — одна на North Country Trail, другая — на реке.

Потом, как водится, жизнь начала вводить изменения.  Для начала, нас пугнула погода.  Пешком гулять под дождиком приятно, но не особенно интересно, а смотреть из каноэ на аварийный сброс воды с плотины — может и интересно, но не всегда приятно.

Так что понедельник мы просидели дома, переводя взгляд с заваленного рюкзаками пола на прогноз погоды и обратно.  Прогноз по древней Мичиганской традиции каждые полтора часа кардинально менялся, но в конце концов остановился на трёх днях без потопов, и во вторник утром мы прицепили нашу зелёную баржу на крышу автомобиля и двинулись.

По дороге особых приключений не было, если не считать проливных дождей и покупки «чёртовой дюжины» бубликов.

Через полдня мы гордо вкатили в пределы славного города Мисик (площадь 3.39 km2, население 394 по описи 2010г.), самозваной Мичиганской грибной столицы, известной своим грибным баром, историческим музеем, и ежегодным грибным фестивалем.  Ещё там есть библиотека, почта, бензоколонка, аптека, два мотеля, девять церквей и синагога.

В Мисике мы получили комнату в мотеле под названием «Семейный Курорт», и отправились раскладывать рояли по кустам. (На всезнающем Интернете было написано, что воды на North Country Trail не бывает, так что мы решили забросить канистру к месту предполагаемой ночёвки).

Для начала мы обследовали дамбу, запирающую Манисти и образующую Хёденпильское водохранилище.  На дамбе были обнаружены два рыболова, многочисленные предупреждения на тему «услышишь сирену — бегом от реки, может и повезёт», и ни одного куста способного спрятать наше каноэ.

Учуяв наш неопытный вид и увидев нездешний запах, резво слетелась орава чёрных мушек, которые тут же стали деликатно, но бойко покусывать.  Мы ожидали чего-то в этом роде, выбрали из пяти сортов репеллентов тот, на котором было нарисовано нечто похожее, и омылись.  Мушки разочарованно отстали.

От дамбы мы поехали к пешеходному мосту.  Мостик оказался очень даже симпатичным — по слухам, он был сделан по мотивам моста, который соединяет Нижний и Верхний Мичиган.  Только сделан из дерева, в масштабе два метра к километру, без лампочек, и все подходы поросли ядовитым плющом.

В качестве укрытия для каноэ ядовитый плющ не прельщал, но зато на пригорке ждала удача.  Сквозь заросли были ясно видны четыре дерева, отмеченные буквами «Икс».  По малоизвестной традиции индейцы так помечали места для хранения каноэ, когда уходили на тропу войны (в мирное время там же закапывались боевые томагавки).

Мы аккуратно уложили каноэ поверх вёсел и мешка со спасжилетами, заботливо подоткнули края и отправились завозить воду.  Это должно было быть в паре миль по той же дороге, но тут GPS решил устроить нам маленькое приключение и потребовал развернуться и поехать в объезд миль в десять, на другую сторону дамбы.  Пришлось на него прикрикнуть.

С пристыженным GPSом воду оказалось забрасывать просто — между холмами маршрут то и дело пересекает грунтовку.  Правда, гребни холмов оказались на самом деле дюнами, которые обросли лесом и втихаря сменили фамилию. Так что грунтовка вскоре стала песчанкой, и нам пришлось включить полный привод — но кривая вывезла, и через полчаса в развилке дерева красовалась полиэтиленовая канистра, а на GPS красовалась свежая отметка WATER.

Всего через пять минут езды задним ходом мы нашли место где можно было развернуться и не завязнуть, и двинулись ужинать в грибной бар.  В заведении был аншлаг, но обслужили быстро, и на удивление вкусно.  На заднем плане престарелые лесорубы рубились в бильярд и наливались пивом.

В «Семейном курорте» висела табличка «кондиционер лучше всего работает, если не трогать кнопки».  К сожалению, текст был осмыслен уже после того, как мы его попытались включить.  Устройство злорадно подумало «Ага!», но вслух ничего не сказало.  То есть совсем.

А может, дело было вовсе не в кнопках.  Ещё на подходе к нумеру, на подоконнике перед дверью обнаружился паук, который раз за разом подбирался к опутанному мотыльку.  Мотылёк увяз по самые уши, но сдаваться не собирался — гонял хищника воздушным потоком.

Мотылька-то мы спасли, а вот о последствиях не подумали.  Трудно представить, что может натворить голодный паук внутри капризного устройства.   Так или иначе, кондиционер не заработал, и спать пришлось во влажной духоте.

Помятые, но голодные, мы швырнули ключи в ящик для ключей, и двинулись в сторону заведения под скромным названием «Блестяшка», где местных лесорубов кормят завтраком.  Как выяснилось, мы — не лесорубы, и сожрать столько снеди не в состоянии.  Добрая половина завтрака осталась на столе, включая омлет с грибами и детские блино-оладьи (1см толщиной, 30см в диаметре) с шоколадными чипами.

В конце концов мы оставили чаевые, простились с цивилизацией, вышли из «Блестяшки», обошли паркинг, наполовину занятый гружёным лесовозом на холостом ходу, и двинулись в сторону Красного Моста.

На Красном Мосту маленьких чёрных мушек не было, зато были традиционные комарики.  То ли у местных кровососов раздельные ареалы, то ли у них посменная работа.  Мы выбрали другой флакон, омылись, затянули потуже лямки и потопали.

Первые несколько сот метров маршрут идёт по тёмному и влажному лесу, над старицами и болотами.  Тропинка тщательно утоптана, кое-где края явно подрезаны газонокосилкой, и каждые двадцать метров на дереве отпечатана метка.  По сторонам тропинки растут толпы сыроежек — Мисик всё-таки, не Детройт какой-нибудь.

Тропинка довольно скоро принялась прыгать вверх-вниз и стало тепло.  Время от времени появлялись деревья, изгрызенные сумасшедшими дятлами. Мы перекусывали бубликами, доставали флаконы с репеллентами, омывались, и топали.

Лес потихоньку становился светлее, воздух — чище.  Комары сменялись оводами, оводы — слепнями, а ближе к гребню и вовсе пропали.  Между деревьями виднелась долина с рекой.

Вдоль маршрута упорно стояли грибы.  Ротами и батальонами.  Сыроежки сменялись поганками, поганки — дождевиками, дождевики — чем-то вроде гигантских лисичек, и снова сыроежки.  Мисик.

Положенные шесть миль мы одолели часов за шесть, и тут стало понятно, что воду мы оставили у подножия той гряды, по которой мы как раз и идём, и которая скоро окончится.  На гряде было прохладно и сухо.  Под грядой было влажно и тепло, призывно жужжали миллионы маленьких крылышек.  Идти туда спать отчаянно не хотелось.

Когда стал виден край гряды, мы встали лагерем и заслали вперёд водоноса.  Водонос нёсся с холма, отчаянно сжимая GPS, и установил на графике рекорд скорости на пешеходной части маршрута.  Канистра оказалась на месте.

Памятуя горький опыт прошлых лет, вместо четырёх спальников мы несли одно одеяло.  С размерами мы решили не скромничать — примерно два на три метра.  В случае нужды, парусность была достаточна, чтобы переоборудовать наше каноэ в небольшой клиппер.  Оказалось легко и удобно, правда половину ночи один из детей спал сверху, а другой умудрился его всё на себя утянуть. Утром оказалось, что расстелили мы его поперёк.

Дети внимательно посмотрели на рис с консервным лососем и поужинали бубликами.

Поскольку Интернет и парковые рейнджеры пугали нас медведями, мешок с едой на ночь был подвешен на дерево.  Как только улеглись, рядом с палаткой раздалось громкое шуршание и чавканье — но кто и что (или кого?) ел, так и осталось загадкой.  Наутро припасы остались нетронуты.

Утро было изумительным.  Одновременно слегка туманным и прозрачным.  Все ёлочки были затянуты паутиной.  Звенели первые комарики, потягиваясь со сна.  Мы приготовили овсянку, дети позавтракали бубликами, сложили палатку, омылись репеллентом и пошли.

Тропа спустилась вниз с гряды, попетляла в низине, описала крюк вокруг ручейка, потом взобралась на другую гряду, комары рассеялись, и стало совсем хорошо.  До каноэ оставалось мили две, идти было очень приятно, а в перерывах мы ели бублики.

Однако время шло, а расстояние до каноэ не уменьшалось.

В какой-то момент возникли сомнения, по тому ли трэйлу нас ведёт GPS.  В наших рядах возникли сомнения и кривотолки, и мы стали обдумывать, не срезать ли воон по той тропинке.

Тропинка привела к опорам ЛЭПа, а потом — к обрыву и сплошной сельве у подножия.  Капитан поразмыслил и счёл разумным не выпендриваться и вернуться на трэйл.

На этом участке тропу патрулировали отряды гнуса.  Пришлось доставать флакон с совсем уже адской смесью.  Омылись.  На душе стало протяжно, надбровные дуги сгладились, угол обзора резко упал.  Зато насекомые заметно потеряли энтузиазм и потихоньку стали расходиться по своим делам.

В кустах мы разглядели поворот на Манисти-ривер-трейл и решили идти к каноэ по нему, а не давать кругаля через дорогу к дамбе.

Следующие двадцать минут прошли как в тумане.  Был обрыв над бездной.  Была дырка в земле, через другой конец которой виднелось то ли небо, то ли вода.  Были какие-то люди, которые размахивали руками и показывали назад.  Был почему-то скелет, надеемся, что олений (были копыта, рогов не было).

Когда туман рассеялся, мы стояли в виду пешеходного моста.  На пригорке тихо плакало от счастья дождавшееся нас каноэ.  Журчала вода в реке.

Осталось выволочь каноэ сквозь заросли ядовитого плюща, забросить в трюм рюкзаки, привязать носовой фал, выдрать у детей удочку (наивная семейка рыболовов дала поудить), и мы отчалили!

После недавних дождей, воды в водохранилище было полно, и речка текла резво.  Каноэ весело шлёпало по перекатам, а вокруг носились птицы.  Гуси, утки, цапли, зимородок…  Всего разок мы остановились передохнуть и поесть бубликов.

Наш первоначальный план — переночевать у реки — ещё накануне был безжалостно пересмотрен.  На воде ветер ещё кое-как разгонял кровососов, но на берегах среди комаров и гнуса стали появляться слепни.  В нашем запасе репеллентов был ещё нетронутый флакон чёрного цвета с черепом и костями, но мы решили плыть до Красного Моста без остановок.  Бережёного бог бережёт.

Река потихоньку становилась спокойнее.  Перекаты почти исчезли, стало всё больше меандров, течение еле чувствовалось.  Зимородок всё летел чуть впереди — видимо, запах репеллента и бубликов распугивал рыбу.

На реке покачивалось бессчётное количество рыбаков.  Была группа вялых каякеров, двое с надувными прицепами за кормой, откуда глядели безучастные дети.  Было каноэ с отцом и двумя подростками, один из которых раз за разом влезал на торчащее из воды дерево и прыгал вниз.  Была плоскодонка с огромным, наполовину вытащенным из воды лодочным мотором.

На подходе к Красному Мосту река вдруг разделилась на четыре рукава и заросла тиной.  Нужный проход выбрали по GPS – с виду, там был сплошной завал из брёвен, но оказалось, что было как раз достаточно места, чтобы провести каноэ.

В качестве последнего приключения, дочь поймала пиявку.

Один из трёх оставшихся бубликов мы доели уже дома.

Фотографии