Full Report with pictures Wind River2018

День 1, 7 июля. Собрались в аэропорту Солт-Лэйк Сити, приехали в Пайндэйл (Pinedale) (4.5 часа) и остановились в кэмпграунде Фремонт Лайк (Fremont Lake).

День 2, 8 июля. Приехали к началу тропы Элкхарт Лэйк (Elkhart Park Trailhead), 9,280 фт / 2,829 м. В 9 часов вышли в сторону Бассейна Титкомб (Titcomb basin); к 18 часам дошли до озера Сенека (Seneca Lake), 10,462 фт / 3,189 м, где поставили Лагерь 1. Дрова, костёр.

День 3, 9 июля. Встали в 5 и в 7 продолжили путь по тропе. В 4 часа подошли к верхней оконечности Верхнего Озера Титкомб (10,598 фт / 3,230 м) (14 миль от начала тропы). Лагерь 2, выше уровня леса, дров  нет.

День 4, 10 июля. Пик Фремонт. Встали в 5 часа и вышли в 6.30. На пути наверх обошли озеро Мистейк (Mistake, “Ошибка“) с западной стороны (на восточной снег, который рано утром ещё замёрзший), далее вышли на хорошо выраженную седловину в довольно широком хребте, спускающемся с вершины на юг, и по хребту наверх. Курумник, осыпь, скалы класса 3. В 13 часов были на вершине. Спустились по пути подъёма, за исключением того что обошли озеро Мистейк с восточной стороны (снег размягчился), и в 17 часов прибыли в лагерь.

День 5, 11 июля. Гора Хелен. Встали в 4 часа и вышли вверх по долине Титкомб. Когда подошли к цирку, погода начала портится (облака, дождь, ветер), мы подождали минут 45, после чего погода улучшилась.
Пошли наверх по крутому широкому снежному кулуару (кошки) и в 11 вышли на гребень. Продолжили путь по гребню к вершине, скалы класса 3 – 4, кое-где пришлось провешивать. В 14.30, когда до вершины оставался
максимум час, пошёл мокрый снег и мы повернули вниз. В лагерь вернулись в 19.30.

День 6, 12 июля. День отдыха.

День 7, 13 июля. Пик Ганнетт. Встали в 1.30 ночи, вышли в 2.50, и через полтора часа начали подъём на перевал Бонни (Bonney Pass): крутой длинный заледеневший снег, кошки. Встретили рассвет на перевале, продолжили путь вниз на ледник Динвуди (Dinwoody Glacier). Далее поднимались на вершину по леднику Гуснэк (Gooseneck Glacier), связки, кошки. На пути к вершинному гребню обошли скальное ребро (pinnacle) справа по ходу, два бергшрунда прошли по снежным пробкам. Продолжили путь по довольно протяжённому снежному гребню и к 13 часам вышли на вершину. Погода великолепная, провели на вершине полчаса. В лагерь вернулись к 19.30, где встретили Володю. Володя был не в форме, на вершины не ходил и вместо них поднимался в верховья долин вокруг лагеря.

День 7, 14 июля. Собрали лагерь и дошли до маленького безымянного озера вблизи тропы через полтора километра после озера Айланд (Island Lake, Островное озеро), Лагерь 3. Купание в озере, костёр.

День 8, 15 июля. Дошли до машины и приехали в в кэмпграунде Фремонт Лайк. Купание в озере Фремонт, пивная Wind River Brewery в Пайндайл.

День 9, 16 июля. Приехали в аэропорт Солт-Лэйк Сити и разлетелись по домам.

Приятный район. Подходы довольно длинные – 14 миль до лагеря над Верхним озером Титкомб, у нас заняло полтора дня наверх, вниз легко можно дойти за день. Погода несколько менее стабильная чем в горах Колорадо. На подходах ниже озера Титкомб много комаров – запасайтесь репеллентом. У людей в других группах которые мы встречали на поясе висел баллончик со спреем от медведей – здесь есть  медведи гризли. Перед выходом рэйнджер сказал мне что в последнее время активности медведей не наблюдается и мы решили не брать спрей. Восхождение на Ганнетт заняло почти 17 часов и включало общий набор высоты 7000 футов, с учётом прохождения перевала в обе стороны (согласно показаниям GPS Марины). Интересно что 20 лет назад (в июле 1998 года) мы (Сергей Нехай, Виктор Гордеюк и я) сходили в этот район с точно таким же результатом: зашли на Фремонт и Ганнетт и не дошли до Хелен из-за снегопада.

В этот раз было заметно теплее.
Александр Букреев abukreyev1@gmail.com

Вершины на которые мы сходили

• Гора Хекель (Mt Haeckel), 13,418 футов / 4,090 метров, по восточному ребру.
• Пик Пикчер (”Картина”) (Picture peak), 13,120 футов / 3,999 метров, по западному ребру.
• Гора Дарвин (Mt. Darwin), 13,831 фут / 4,216 метров, по леднику Дарвин и западному гребню.

Участники в алфавитном порядке

• Александр Букреев (Хъюстон), руководитель
• Денис Гришин (Нью-Джерси)
• Саймон (Савва) Гришин (Нью-Джерси), 14 лет
• Дима Оноприенко (Сан-Франциско)
• Игорь Старцев (Вирджиния)

В 2009 мы сходили в Палисады в Высокой Сьерре, очень понравилось. После других горных районов в последующие годы захотелось вернутся в Сьерру. Я предложил группе Хребет Эволюции – The Evolution Range, расположенный чуть севернее Палисадов. С тем чтобы уменьшить перенос грузов, я выбрал маршрут который включвл всего два лагаря, оба на берегах очень живописных высокогорных озёр.

День 1, суббота 2 июля. Прилегел в Лос Анджелес, встретился с Денисом и Саввой, которые только прилетели из Бостона, и мы втроём выехали на рентованной машине по 395 дороге на север. В 16 часов приехали в Бишоп, где встретили Игоря; он накануне прилетел в Лас Вегас и откуда на рентованной машине приехал в Бишоп. В городке жарко, но влажности почти нет, поэтому жара переносится легко. Охладились в бассейне в кемпинге Keoughshotsprings где остановился Игорь после чего встретили приехавшего из Маунтайн Вью Диму. Перенрчевали в мотеле Эл Ранчо.

День 2, суббота 3 июля. Забрали заранее зарезервированные разрещения на многодневный поход в в Бишопе на станции райнджеров национального леса; я пожалел что не сделал этого накануне, что позволило бы выйти в горы раньше. Подъехали к началу тропы на озере Сабрина (9128 ф / 2782 м), уложили рюкзаки и в 11 часов вышли по хорошей тропе наверх. В 18 часов подошли к озеру Голодного Туриста (Hungry Packer Lake), 11,070 ф. / 3374 м. Место очень красивое: верхняя граница леса, над озером возвышается Пик Картина (Picture peak, 13120 ф / 3,999 м). Ощушения немного подпорчены только обилием комаров. Поставили Лагерь 1.

День 3, воскресенье 4 июля. Сегодня Хекель. Встали в 5 и в 6.45 вышли по гребню небольшого хребта, расположннного с восточной стороны озера. Пройдя по хребту на юг, мы дошли до озера Эхо (Echo Lake), где хребет постепенно сошёл на нет. Очень крупный курумник, забирающий много сил. Далее постепенно повернули на запад в заснеженный цирк между горой Валлас (Mount Wallace), горой Хекель и пиком Картина. Прошли цирк, подошли к скальному гребню между Валлас и Хекель, и начали подъём постпенно забирая вправо, в сторону Хекель. Когда вышли на гребень, Савва почувствовал себя переутомлённым, и они с Денисом остались нас ждать. Игорь, Дима и я продолжили путь по гребню, после чего Игорь залез на вершину, которая оказалась ложным пиком. Далее, примерно к 15 часам, мы залезли на правильную вершину, которая оказалась левее. Весь путь по гребню представлял собой лазание класса 3, однако подъём от гребня до вершины был несколько сложнее, но не дотягивал до класса 4 и не потребовал использования верёвки. Спускались неспеша и в лагере были к 19 часам.

День 4, понедельник 5 июля. Игорь решил остаться в лагере, а мы вчетвером идём на Картину. В 6.45 вышли по вчерашнему пути. Дойдя до цирка, свернули вправо и начали подъём на гребень идущий с Картины на запад. Самый безопасный путь, который мы выбрали, это выход на гребень довольно далеко на запад от вершины. Подойдя к гребню, продолжили путь на восток, не выходя на сам гребень. Прохождение гребня представляло собой приятное и насыщенное лазание класса 3, с постоянном поиском приемлимого маршрута. В 13.30 вышли на вершину и к 17.30 вернулись в лагерь.

День 5, вторник 6 июля. Собрали лагерь и вышли по тропе вниз. Через пару часов спуска свернули на тропу, которая поднимается к озеру Миднайт (Midnight, Полночь); дошли до озера после короткой ходки. Здесь официальная поддерживаемая тропа кончается, а нам нужно продолжить подъём на северо-запад. Резкий набор высоты, местами видна едва заметная тропка. Вышли на каменный барьер из гладких скал и в 15 часов увидели длинное озеро Блю Хэвен (Blue Heaven, Голубой рай). Озеро выше уровня леса, частично покрыто льдом. Западные склоны озера покрыты снегом. Мы поставили Лагерь 2 на сухом скальном восточном берегу.

День 6, среда 7 июля. Сегодня запланирована гора Дарвин ­– самая высокая в районе. От нашего лагеря на западный гребень горы можно попасть только через перевал над северной оконечностью озера. Вышли в 6.30, обогнув озера с южной стороны (хотя возможно путь сразу на север был бы быстрее). Над южной оконечностью и западными склонами озера крупные курумники частично покрытые снегом, поэтому обход озера занял много времени. Большая часть восточного (со стороны озера) склона перевапа была покрыта затвердевшим снегом, поэтому мы надели кошки, и повесили верёвку на наиболее крутом участке. В 11 часов вышли на седловину и увидели впереди ледник Дарвина. Ледник гладкий, больших трещин не видно, поэтому мы не связывались. Прошли до середины ледника и осмотрели западный гребень Дарвина: простой выход с ледника на скалы не просматривался. Вернулись в лагерь и решили повторить попытку завтра, но уже вдвоём ­– Дима и я.

День 7, четверг 8 июля. Дима и я вдвоём в 6.30 вышли из лагеря и в 9 были на перевале, а ещё через час или полтора – у западного края ледника. Надев кошки, приблизились к скалам – выход на скалы не просматривается! Полтора часа ходили горизонтально по кромке ледника, пока Дима вдруг не заметил возможный выход на скалы. Попробовали и пролезли. Далее не без труда распутывали довольно сложный склон, который состоял из скал, осыпей и крутых снежников. В 15 часов вышли на гребень. Время позднее, но погода хорошая, и мы решили идти до 16 часов, с тем чтобы у нас было светлое время хотя бы до спуска на ледник. Дальнейший путь до вершины представлял собой резко набирающий высоту гребень, скалы класса 3 местами были крутые, но сухие и приятные. К 16 часам были на вершине, представляющей собой большую (возможно километр в поперёк) площадку, покрытую большими валунами. Самая высокая точка представляет собой несколько больших камней возвышающихся метров на 5 или 7; из-за отсутствия времени мы к этим камням не подходили и почти сразу начали спуск. Стемнело когда мы спустились с перевала, поэтому путь по курумнику вокруг озера продолжили с налобными фонарями. Ребята в лагере светили фонариками, и это помогло нам ориентироваться. В 22 часа, изрядно уставшие, подошли к лагерю.

День 8, пятница 9 июля. Собрали лагерь и вышли вниз. К 15 часам подошли к началу тропы на озере Сабрайна. Игорь уехал в кемпинг Keoughshotsprings, а Денис, Савва, Дима и я заехали в Бишоп за пивом и приехали в кемпинг Creekside RV Park in California’s High Sierra.

День 9, суббота 10 июля. Дима уехал домой в Мантайн Вью, а Денис, Савва и я поехали в Лос-Анджелес, где погуляли по пляжу, после чего я улетел домой в Хъюстон.

Александр Букреев / Alexander Bukreyev, abukreyev1@gmail.com

Впечатления Саввы

My perspective is very simple all it is, is that I enjoy the trip very much and I am pleased to say this after my first mountaineering trip.

Climbing my first peaks was challenging, but I learned a lot about ascending and descending in snow and ice and the many techniques to be able to traverse and somehow reach the top.

At first I was a little uncertain of the difficulty, but luckily the first day, while the hardest, was very beautiful.

As the days went by it got easier and I felt very powerful knowing that I am capable of overcoming such heights and distances – as we gain 2000 feet of vertical elevation while traveling 7 miles of distance with 40-50 pounds of equipment.

There is a lot to learn up there that you cannot do or imagine in the valley such as how to be able to descend on snow and wear spikes. It is definitely a trip to remember and I will learn more about mountaineering and climbing as I go onto climb higher peaks.

Before the trip I practiced a few days walking in the woods for the same distance, which helped me feel somewhat more confident in my ability of hiking with heavy weight.

It seems very hard at the beginning, but as the days go by it is so easy that you think: “that was actually very easy.” It is the sense of confidence you gain as you overcome challenges that makes is feel easier.

Of course there are still physical realities to consider. The passage from dense air to less dense is not easy as the air becomes slowly thinner but as you equalize to the altitude it becomes easier.

Near the end of the trip it was so beautiful, because you are able to relax and enjoy the experience and surroundings more, since you don’t worry as much about the weight you have to carry and because you get stronger and better at mountaineering overall.

If you are slow or you think it is too hard the whole team will off load some of your weight or will wait for you to catch-up even if they may be extremely eager to reach the top.

In the end it is a safe and enjoyable journey and was worth it for sure, even if at times I was worried if it is the right thing to do as we climb up on the scattering pebbles and loose rocks and icy glaciers up high.

If I were to advise another teenager I would definitely say: “go!”. You’ll learn a lot about how to orient yourself and prepare food and may be do a little fishing whilst also learning about moving through all kinds of natural obstacles such as water, rock, ice, grass and you will enjoy a new experience for sure.

White Mountain Ranger Station

760-873-2500; 760-873-2501 TDD, 798 North Main Street, Bishop, CA 93514
8:00am-5:00pm, 7 days a week

http://www.fs.usda.gov/recarea/inyo/recarea/?recid=20230

Eastern Sierra InterAgency Visitor Center
Visitor Services/Wilderness Permits; 760-876-6222; 760-876-6228 TDD
Junction Highway US 395 & SR136 (1 mile south Lone Pine); Lone Pine, CA 93545, Hours: Daily 8:00am to 5:00pm, Extended Summer Hours

Reservations. Sabrina Lake 760-873-2483 http://www.recreation.gov/

Inyo National Forest, Sabrina Lake trailhead

Literature

The High Sierra. Peaks – Passes – Trails. By R. J. Secor

Lake Sabrina Trailhead

• http://www.summitpost.org/lake-sabrina/338390
• http://www.davessierrafishing.com/destinations/hungry_packer_lake.html
• http://calitrails.com/2012/06/14/lake-sabrina-to-moonlight-falls-unexpected-isolation/
• http://picasaweb.google.com/105936391269677850066/LakeSabrinaToMidnightLakeBackpacking?gsessionid=hpNIfwcUvXinogOfC8dLLg

Picture Peak

• http://www.summitpost.org/picture-peak/370733
• http://peaksforfreaks.blogspot.com/2013/07/mt-wallace-mt-haeckel-peak-13080.html

Mount Haeckel

• http://www.summitpost.org/object_list.php?object_type=1&matt_nocache=1&object_name_1=Haeckel&page=1
• http://peaksforfreaks.blogspot.com/2013/07/mt-wallace-mt-haeckel-peak-13080.html
• http://www.summitpost.org/mount-darwin/150490

Mount Darwin

• http://www.summitpost.org/mount-darwin/150490
• https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Darwin_(California)

Mount Mendel

https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Mendel

Hungry Packer Lake, Picture Peak

http://www.davessierrafishing.com/destinations/hungry_packer_lake.html

Midnight Lake

• http://www.summitpost.org/clear-and-beautiful-midnight-lake/232119
• http://www.summitpost.org/midnight-lake/645383
• https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Darwin_(California)
• http://snobear.colorado.edu/Markw/Family/05_Sierras/day4_blueheavenlake.html

El Rancho Motel

274 Lagoon Street, Bishop, CA. Phone: 760-872-9251

Creekside RV Park in California’s High Sierra

(760) 873-4483

1949 South Lake Road, Bishop, CA 93514

From Bishop, take HWY 168 west, 14 miles. Go left at South Lake Turnoff, 2 miles. Elevation 8,300 ft

Июль 2014

Участники

• Александр Авербух (Чикаго)
• Александр Букреев (Хьюстон) (руководитель) 
• Алексей Букреев (Хьюстон)
• Даша Букреева (Большой Вашингтон)
• Юлик Вассерман 
• Женя Красницкий (Орегон)
• Женя Кувшинова (Хьюстон)
• Таня Музыка (Орегон)
• Олег Шахмейстер (Нью-Йорк)

Вершины на которые мы зашли

1. Пик Вилсон (Wilson Peak), 14 017 футов / 4 272 м, по западному ребру
2. Пик Глэдстон (Gladstone Peak), 13 913 футов / 4 241 м, по северному ребру
3. Гора Вилсон (Mount Wilson), 14 246 футов / 4 342 м, по северо-западному ребру
4. Пик Эл Денте (El Diente) 14 159 футов / 4 316  м, по южному склону

Большинство из нас в прошлом побывали в разных частях Скалистых гор Колорадо (и не только Скалистых гор), позтому найти неизведанный ранее район оказалось непросто. Моё внимание привлекли горы Сан Мигель (San Miguel), являющиеся частью гор Сан Хуан (San Juan), расположенных на юге Колорадо. В этих горах имеется компактная группа вершин, превышающих 14 000 футов, большинство из которых доступны из лагеря на озере Навахо (Navajo Lake), в связи с чем пешеходная часть маршрута сводится к минимуму. Поэтому когда я предложил участникам горы Сан Мигель все высказали интерес.

День 1, пятница 4 июля. Утром собрались в аэропорту Денвер, взяли напрокат две машины (маленький седан и мини-вэн) и поехали в горы. Сначала пересекли горы с востока на запад по I-70, потом повернули на юг по дороге 550 и 62. Уже поздно вечером, в темноте, удалось найти кемпинг со свободными местами.

День 2, суббота 5 июля. Продолжили путь по дороге 550, свернули на дорогу 62. Места здесь необыкновенно красивые, много мест для отдыха, часто встречаются люди на спортивных велосипедах. С южной стороны дороги – изумительные виды на гору Снеффелс (Mount Sneffels) (14 150 футов / 4 343 м). Далее повернули на юг, на дорогу 145, идущую серпантином по горным ущельям. Наконец последний поворот – на грунтовую дорогу Дантон (Denton Road), узкую и резко набирающую высоту, После выезда на плато свернули вправо на на короткое ответвление и выехали на стоянку у конца тропы Долины Килпакер (Kilpacker Basin Trail) (10 800 футов / 3292 м). Около 11 часов вышле по тропе, идущей в основном в сосновом лесу, наверх до слияния с тропой Озеро Навахо, по которой примерно к 4 вечера вышли к озеру Навахо (11 154 фута / 3 400 м). По пути попали под ливень и град. Поставили лагерь на нижнем берегу озера.

День 3, воскресенье 6 июля. Восхождение на пик Вилсон. Встали в 4 утра и примерно в 6 вышли по тропе, ведущей по северному склону реки Навахо и далее по правому берегу одноимённой реки. Олег остался в лагере, поскольку чувствовал необходимость в дополнительной акклиматизации. Далее тропа серпантином поднимается на седловину, расположенную на высоте 13 200 футов / 4 023 м между пиком Вилсон и вершиной 13 540 футов / 4 127 м. На пути к седловине обнаружили лагерь, одна из палаток в котором была окружена двумя рядами голого электрического провода, подсоединённого к батарее – очевидно для защиты от сурков. Поднявшись выше, увидели как сурок перепрыгивает через провод и залезает в палатку… Отдохнув на седловине, полезли справа под гребнем ведущим на восток. Далее гребень разветвляется: левый по ходу идёт на северо-восток на пик Вилсон, а правый на юг, в сторону пика Гладстон. Продолжили путь по левому гребню, местами левее. местами правее гребня, в сторону пика Вилсон. Саша А. дошёл до ложной вершины, расположенной в гребне немного ниже пика Вилсон, где остался ждать группу. Около полудня вышли на вершину. Спустились по пути подёма. Встретили обитателей лагеря, где была электрическая палатка; хозяин с гордостью показал нам дыру прогрызанную сурком в стенке палатки. Несмотря на дыру они были счастливы поскольку успешно сходили на гору Вилсон (цель №3 нашей экспедиции). Когда спустились с гребня (около 13 часов) погода испортилась и пошёл дождь. В лагерь вернулись после 15 часов. В целом маршрут был довольно длинный и обе части гребня (до перевала и после) включали довольно протяжённые секции лазания класса 3.

День 4, понедельник 7 июля. Восхождение на пик Глэдстон. Встали в 4 утра и в 6 вышли в верховья долины по вчерашнему пути. До подъёма тропы на перевал сошли с неё вправо и поднялись на гребень между пиком Глэдстон и горой Вилсон, лазание по классу 3. Отсюда Саша А. повернул вниз, поскольку шёл медлено и не хотел задерживать группу. Продолшили по гребню на юг, в сторону пика Глэдстон. В основном путь шёл слева (на восточной стороне) от гребня, и соответствовал классу 3. По мере приближнния к вершине погода портилась и пошёл снег и град. В какой-то момент, сидя под гребнем, мы почувствовали треск от касок на голове – сильное статическое электричество, и из-за опасности молнии решили повирнуть вниз. Однако вершина казалась близко! Несмотря на треск идущий от каски, я вылез на гребень и побежал по нему наверх. Через какие-то 20 метров был на вершине и немедленно побежал вниз к группе. Здесь я немного пожалел что мы не взяли верёвку и обвязки: путь, казавшийся таким простым на подъёме стал довольно сложным на скользких скалах. покрытых мокрым снегом. Очень медленно и осторожно мы спустились по гребню; спуск с гребня был намного легче. К 16 часам вернулись а лагерь.

День 5, вторник 8 июля. Сегодня день отдыха. Надеемся что к завтрашнему дню погода улучшится и дожди уйдут. С утра женщины занимались йогой. А потом все, кроме нас с Юликом, разбрелись вниз по долине, фотографируя пейзажи и цветы. А после полудня опять пошёл дождь – стало ясно что такой тип погоды установился надолго. Чтобы завершать восхождения до того как погода испортится, решаем начиная со следующей горы вставать в 1.30 ночи.

День 6, среда 9 июля. Сегодня у нас главная цель экспедиции – восхождение на гору Вилсон. Маршрут, по которому мы идём, относится к классу 4, то есть немного сложнее чем на другие вершины в нашей зкспедиции. Встали, как планировали, в 1.30 и вышли из лагеря в 3 по уже хорошо знакомой тропе, ведущей в верховья долины. Алёша м Саша А. остались в лагере. Перед тем как тропа резко поворачивает налево вверх на перевал, мы свернули с неё направо и нпчали подъём по курумнику, где нас застал рассвет, а затем скальному ребру над снежном полем, имеющим название Навахо Глетчер (Navajo Glacier). Когда достигли высоты немного ниже верхнего края снежника, повернули направо, постепенно набирая высоту и осторожно пересекая довольно крутые вертикальные снежники. К 8 часам по довольно простым скалам вышли на гребень в перемычке немного восточнее вершины. Здесь на вершину ведёт узкий гребень с почти отвесными сбросами с обеих сторон, который к тому же довольно резко набирает высоту. Женя, а затем Олег, вашли наверх с нижней страховкой и через некоторое время Олег был на вершине, где сделал станцию и закрепил верёвку. Через час все были на вершине. Спускались по пути подъёма и к 1 часу днябыли в лагере, не попав под дождь.

День 7, четверг 10 июля. Собрали лагерь, начали спуск по тропе Навахо, после чего перешли на тропу Килпакер, и через километр дошли до одходящей на северо-запад тропы, ведущей на северо-восток в бассейн Килпакер. С тропы открываются красивые виды на пик Эл Денте (El Diente Peak) (“Зуб” в переводе с испанского). Через километр подъёма поставили лагерь на площадке перед началом крутого подъёма в верхнюю часть долины. Место прекрасное: еловый лес на берегу реки, чуть выше водопад (меньше водопада в верхней части долины, который виден с тропы) и, в отличие от озера Навахо, нет запрета на костёр. Оставшуюся часть дня провели к костра.

День 8, пятница 11 июля. Восхождение на пик Эл Диенте. Встали в 1.30 ночи и в 3 вышли наверх по тропе. Тропа резко набирает высоту, справа по ходу остаётса огромный водопад, который мы видели с тропы накануне. Далее прошли около двух километров по более плоской части долины, после чего рассветало, и мы начали резкий подъём налево в сторону Эл Денте. Подъём представляет собой чередование скал класса 3 и снежных полей. Я вышел на гребень восточнее вершины и увидел что до вершины по нему не пройти. Немного ниже гребня прошли траверсом на запад, опять вышли на гребень, прошли ещё немного на запад по противоположной (северной) стороне гребня, опять вышли на гребень, и к 11 часам все 9 человек поднялись на вершину. Спустились в лагерь по пути подъёма. Оставшуюся часть дня провели у костра.

День 9, суббота 12 июля. Спустились к машинам и начали путь в сторону Денвера. По пути опять полюбовались красивыми видами горы Снеффилс, после чего заехали в очень живописный курортный (а в прошлом шахтёрский) городок Теллурид. Продолжили путь, погода испортилась, пошёл дождь, поэтому запланированный праздничный вечер в кемпинге с пивом у костра не удался. Заночевали в мотеле не доезжая пару часов до Денвера.

День 10, воскресенье 13 июля. Приехали в Денвер и разлетелись по домам.

Impressions

By Dasha Bukreyeva

“Your Russian isn’t very good.”

“Uhh… da.”

And so, that set off the theme for much of my trip in the San Juan Mountains in Colorado. And it’s true – my Russian is not much to be proud of as a native speaker. Trust me, I do know enough Russian to assure my mother that I’m not going to die on whatever adventure I set off on each weekend, and enough to assure my father that I’m not making the worst possible decisions for my career. I can explain what I’ve done and what I like. But when it comes to theatrical story-telling and banter and musings and an analysis of anything remotely philosophical, it all comes out half-witted.

This made for an interesting trip. And by interesting, I mean that I faced this paradox of feeling both near and distant to my roots. So near in the way that I was immersed in Russian language and song and mountaineering practices, and so far in the way that I could not communicate the fullest expression of myself in that setting. It’s the same kind of paradox you feel when you make it to the top of a peak: so close to the sky and to the elements that brought life to your thousands of generations, and yet so unheard in the grand scheme of the universe.

Many times, I did not contribute my full cache of experiences and reactions to conversations. I simply didn’t have the Russian vocabulary to do so, on one hand, and on the other hand I stubbornly refused to say it all in English (well, except to my brother, but we’ve got our own dynamic). Speaking in English to our group of Russians seemed… tarnishing. Foreign, simply put. I wanted to hear as much Russian as possible, to learn mountaineering vocabulary and poetic nature-inspired sentiments in the cultural context that I was born into. To soak it all in and then get the chance to use it myself.

Would speaking in English distance me, positioning me as an outsider more privy to being spoken to in English as well, or would I have gained more meaningful interaction by expressing all that I wanted to?

I don’t know the answer, but mountaineering is a meditative experience that allowed me to be okay with not knowing. Living a week breathing in clear mountain air, feeling the sun hit my cheeks, touching rocks and wood and flowers with my hands, spending nine- to twelve-hour days completely in tune with my body’s movements to ascend and descend a peak: this was a unity with the Mother Nature that sustains everything I love on this planet, and with the “self” that Mother Nature had gifted me. In the mountains is when the lines had begun blurring between what I thought were my own – my joys, my struggles, the hot air evaporating off my body, and the skin cells I shed off half a world away from where I was born – and what I had considered the rest of the world’s.

It didn’t matter anymore whether I was “Russian enough” to be fully immersed in this experience. What did matter is that I’m a human on this big planet of mountains to climb, and that other humans are climbing their own mountains as well. We all birth and die from the same roots as those mountains, so no cultural barrier can prevent us from being on the same journey.

Александр Букреев / Alexander Bukreyev email: abukreyev1@gmail.com

Фото Александра и Даши Букреевых.

Участники (в алфавитном порядке)

• Александр Букреев (руководитель) (Хъюстон, Техас)
• Даша Букреева (Олни, Мэрилэнд)
• Женя Красницкий (Юджин, Орегон)
• Таня Музыка (Юджин, Орегон)
• Олег Шахмейстер (Нью-Йорк)

Маршрут

Суббота, 17 августа. Собрались в аэропорту Денвера, взяли напркат машину и выехали в горы по интерстейт 70. Доехав до Вэйла свернули на север и примерно за 40 минут доехали до ранчо Пайни (Piney Ranch), расположенного на берегу одноимённого озера, где поставили лагерь на площадке под соснами.

Воскресенье, 18 августа. Вышли по тропе вдоль реки Пайни. После поворота тропы на юго-запад мы каким-то образом проскочили неофициальную тропу ведущую на перевал Пайни и вместо неё, как выяснилось впоследствии,  начали подъём в сторону цирка, находящегося южнее. Ошибка стала ясна только когда поднялись в цирк, с трёх сторон окружённый скалами. Затратив 3 часа, прошли траверсом в очень красивую долину под перевалом Нинокер (Kneenocker pass) и поставили лагерь на верхней границе леса на высоте 11000 футов. Здесь, а также в лагере на озере Пайни мы наслаждались костром и Таниной игрой на индейской флейте.

Понедельник, 19 августа. Прошли перевал Нинокер (12260 футов) и спустились под перевальный взлёт на восточной стороне. Оставив рюкзаки, сходили, по южному склоне, на гору Пауэлл, высочайшую вершину хребта Гора (13448 футов). Спустившись с горы, продолжили спуск с перевала по правому борту долины. Наше предполагаемое место ночёвки, озеро Бабл (Bubble – Пузыристое) находится в верховьях боковой долины справа. Стараясь не терять высоту, мы траверсировали правый склон под кромкой ледника под пиком С, о чём пожалели; после прохождения ледника пришлось спускаться на дно долины по довольно крутым скалам. Далее путь подъёма на озеро Бабл при вечернем освещении не был очевиден и мы заночевали на скальной плите около реки.

Вторник, 20 августа. Начали подъём в боковую долину и далее по широким скальным полкам налево, в сторону озера Бабл (11250 футов). К 13 часам вышли к озеру и поставили лагерь около его восточной оконечности на верхней границе леса. Поскольку запас времени был, вышли на пик D, рассчитывая если не поднятся на него, то по крайней мере разведать маршрут. Поднялись до Безымянного озера (Unnamed Lake) (11900 футов) и начали полъём на пик по северной стороне гребня, спускающегося до самого озера. Сначала путь шёл по пологим скальным плитам, затем по более крутым скалам. Через час – полтора после начала подъёма от Безымянного озера мы достигли боковой вершинки, переход с которой на склон основной горы был не очевиден, или, по крайней мере, невозможен в оставшееся дневное время. Спустились в лагерь.

Среда, 21 августа. Повторили подъём до Безымянного озера и далее пошли на перевал в главном хребте южнее пика D. Подъём на перевал сначала по снежникам и далее по осыпному и выше по скальному кулуару. Выйдя на гребень, подолжили подъём и к 13 часам были на вершине пика D (13047 футов). К 15 часам спустились в лагерь, собрали палатки и начали путь в сторону перевала Нинокер. К 20 часам пришли к месту нашего лагеря 18 – 19 августа и поставили палатки.

Четверг, 22 августа. Сделали попытку зайти на пик Иглс Нест (Eagles Nest, Орлиное Гнездо). Прошли перевал Граппел (Grappel) (12060 футов), находящийся на севере от места подъёма на перевальный взлёт Нинокер в западном отроге главного хребта. Немного спустились на север в долину реки Катаракт (Cataract Creek) и начали подъём по одному из довольно крутых кулуаров склона главного хребта. После нескольких часов подъём стало видно вершину, находящуюся севернее, чем мы ожидали. Стало ясно что продолжение подъёма потребует долгого траверса острого и непростого скального гребня, невозможного в оставшееся дневное время, и что более логичный путь подъёма лежит севернее. Кроме того погода начала портиться и мы вернулись в лагерь.

Пятница, 23 августа. Спустились к озеру Пайни и доехали до кемпинга, расположенного на 70-й дороге не доезжая Денвера.

Суббота, 24 августа. Погуляли по Денверу и разлетелись по домам.

Александр Букреев / Alexander Bukreyev
abukreyev1@gmail.com

First Impressions,

написанные Дашей Букреевой

“A week living in the wilderness? No internet, no showers, no civilization? No way.”

That would be my answer every time my dad offered to take me mountaineering with him on his annual trips.  It seemed absurd that lugging a giant backpack in the cold mountains for a week would be fun.  All it sounded like was a struggle for survival, and why would I bother doing that if I didn’t need to?

While hiking with my family at Old Rag, VA, a year and a half ago, my dad yet again asked if I’d go mountaineering with him the following summer. I said “yes.”

My reply came out of my mouth faster than my brain could completely process it. As we descended down the hiking trail, I ruminated about what could have possessed me to change my mind.  As a 21 year old in the midst of my undergraduate career at the University of Maryland, I’ve been evaluating and reevaluating (and re-reevaluating!) the direction I was taking my life.  My ever-changing mental state frequently drove me to exhaustion, at which point I’d say “F*** it!” and jump into something without foresight.  One could think of it as “embracing the powers of self-improvement and risk-taking,” but perhaps it’s more accurate to say I’m impulsive.

The third week of August 2013, we set off to climb the Gore Range in Colorado. I could not get warm in my sleeping bag no matter how many layers I wore.  I had to get my backpack carried for me at times because I was way too scared to climb across boulders with it weighing me down.  I got countless cuts and bruises on my legs.  I tried not to touch my hair, which had turned so greasy I could probably light a fire on my head.  I desperately craved a back massage.  I thought I would fall off the side of the mountain.  I cried. Twice.

So why, when my mother and brother asked me whether I would do it again as I stepped into their arms at the airport, did I again find myself saying “yes”?

Mountaineering was the closest I had come in a long time to feeling peace.  I had allowed myself to step away from countless responsibilities and to-do lists and the “should”s that would surely propel me toward a bright future.  On a mountain, there is one goal: get yourself and your teammates up to the peak.  Let the brain that back at home had been getting pulled in all directions take a break, and let it quietly focus on taking step after step after step.

Pause.  Breathe.  Look at the sky and the trees and the rocks and flowers.  Look at it all come together into a beautiful scene that reminds you, hey, you’re just one tiny person in the midst of a giant world.  Your inner chaos does not affect this landscape, so why should you let it continuously affect you?  Your troubles are fleeting.  The earth spins on.  Trusting yourself to overcome struggles and find direction is easier once you conquer a mountain.

This photo made by Oleg was artistically edited by Dasha to complement the text.

]]> http://www.poxod.com/2013/12/18/gore-colorado-aug-201/feed/ 5 http://www.poxod.com/2012/11/01/cascades-2012/ http://www.poxod.com/2012/11/01/cascades-2012/#comments Thu, 01 Nov 2012 05:57:19 +0000 http://www.poxod.com/?p=1005 Continue reading →]]> Отчёт  о спортивном походе в Северные Каскадные Горы (штат Вашингтон)

Участники (в алфавитном порядке)

Александр Букреев (руководитель)

Алексей Букреев (Большой Вашингтон)

Даниэл Закс (Сан-Франциско)

Андрей Пятигорец (Хъюстон)

Дима Сергеев (Сиэттл)

Дима Шаповалов (Ванкувер, Канада)

Елисей Ягодкин (Бостон)

Горы, на которые мы сходили

• Бейкер (Mount Baker) (10 781 фт / 3 286 м), по ледникам Колеман – Верхний Деминг (Coleman – Upper Deming Glaciers).
• Шуксан (Munt Shuksan) (9 131 фт / 2 783 м), по леднику Сульфидному (Sulphide Glacier).
• Трапперс (Mount Trappers) 5 964 фт / 1 818 м, простой подъём по тропе.
• Сахале (Sahale Muntain) (8 680 фт / 2 646 м) через пер. Каскадный, по леднику Сахале (Sahale Glacier).

В этом году мне захотелось организовать восхождения на какие-либо снежно-ледовые вершины Северных Каскадных гор. В Южных Каскадных горах, включая восхождение на Рейнир, мне побывать удалось, тогда как в Северных никогда не был. Кроме того мне хотелось чтобы мой сын впервые попробовал зайти на гору в кошках и связках. Поэтому я предложил группе три горы: Бейкер, Шуксан и Глесиер.

Суббота, 4 августа. Собрались в аэропорту Сиэттл. Весь багаж долетел успешно, кроме рюкзака Алёши. Поэтому мы с Алёшей остановились с Димой Сергеевым в его гостеприимном доме ждать рюкзак, а все остальные поехали на взятой напрокат машине на кемпинг Дуглас Фёр (campground Douglas Fir – Ёль Дугласа). Рюкзак был доставлен в 8 вечера, когда ехать в кемпинг было уже поздно.

Лагерь у кромки ледника, на заднем плане - Бейкер. Фото: Д. Сергеев.

Воскресенье, 5 августа. Выехали на Диминой машине на кемпинг (заняло около двух часов), где собрались всей группой. Перепаковали еду и подъехали к тропе, ведущей на ледник Колеман (3 700 фт), что заняло менее часа. Вышли на прекрасную тропу, идущую вдоль ручья Culshap в густом сосновом лесу. Красивый водопад и пара переправ по камням, простых для нас, но, возможно, серьёзных в более ранний сезон. За три ходки выбрались из леса и добрались до края ледника Колеман (6 000 фт), где поставили лагерь. Вокруг – другие лагеря; на склоне видны спускающиеся с Бейкера группы.

Вид с вершины Бейкера на нашу следующую гору - Шуксан. Фото: А. Пятигорец

Понедельник, 6 августа. Вышли из лагеря вскоре после рассвета, около 6 утра, в кошках и связках. Ледник был покрыт небольшим слоем снега идеальной для ходьбы толщины. Ледник Колеман имеет достаточно плавный подъём, больших трещин нет. Часа через три подошли к перемычке, ведущей на верхнюю часть ледника Деминг. Здесь начался участок более существенных трещин, впрочем большей частью забитых снежными пробками; видны остатки старых лавин. Продолжили подъём по более крутому (местами до 35 градусов) склону ледника Деминг, и к 12 часам вышли на вершину (10 781 фт). Было Ветрено, холодно, погода начала портиться, и мы поспешили вниз. К 3:30 подошли обратно к лагерю, собрали палатки, и вышли по тропе к машинам. В наш второй кемпинг, Horseshoe Cove (Бухта Подковы), расположенном в прекрасном еловом лесу на берегу озера Бейкер, приехали в темноте.

Лагерь перед Шуксаном. Фото: А. Пятигорец

Вторник, 7 августа. Съездили с Димой на станцию райнджеров Марбл Маунт (Marble Mount), где получили разрешение на восхождение на Шуксан. Собрали лагерь и, примерно за полтора часа, доехали до начала тропы, ведущей на ледник Сульфидный (2 500 футов). Тропа довольно круто поднимается по густому еловому лесу на открытую верхнюю часть небольшого хребта, идущего с Шуксана на юг.

Оттуда тропа поворачивает на запад, через небольшой перевал выходит на снежные поля под ледником и, наконец, на ледник. Несколько площадок у нижнего края ледника,

Наш лагерь выше облаков. Фото: А. Букреев

пригодных для лагеря, были заняты, и мы продолжили путь примерно на километр, до юго-западного края ледника, где около 7 вечера поставили лагерь на льду. Воду набирали в ручье под западным краем ледника. Высота 6 400 футов; мы изрядно утомились.

Подход к пирамиде. Вокруг - облака. Фото: А. Пятигорец

Среда, 8 августа. Встали в 4 утра и в 5.30, на рассвете, вышли из лагеря в кошках и связках. Алёша предпочёл остаться в лагере. Наш путь лежал по западной кромке ледника; сначала был довольно резкий подъём, сменившийся более горизонтальным

Восход солнца во время подъёма на Шуксан. Фото: А. Пятигорец

участком (фото 1, фото 2) почти до самой скальной пирамиды Шуксана. Пирамида оказалась свободна от снега. На вершину просматривались два пути: пряимо по склону-кулуару и по гребню справа. Я предложил путь по кулуару, котоый мне показался проще. Подъём по этому пути оказался удовольствием: внимательно распутывая маршрут, мы прошли все 200 метров подъёма баз верёвок, хотя было ясно что вниз придётся использовать верёвки. На вершину (9 131 фт), с которой открывался неповторимый вид, добрались около часа дня. Там мы встретили довольно большую коммерческую группу. Весь путь вниз до ледника спустились дюльфером по трём

На гребне во время подъёма на Шуксан. Фото: А. Пятигорец

двойным 60-метровым верёвкам; на всех трёх точках использовали станции (anchors), оставленные коммерческими группами. К 5 вечера подошли к лагерю, собрали палатки, и продолжили путь вниз. Неприятный случай произошёл с Димой под ледником: он подошёл близко к краю снежника высотой полтора-два метра, который не выдержал и провалился, в результате чего Дима вывихнул плечевой сустав. К счастью Дима, несмотря на боль, был способен идти (мы, конечно, распределили между собой содержимое его рюкзака), и мы продолжили путь. Через некоторое время мы встретили коммерческую группу, один из гидов которой предложил попробовать вправить сустав. К моему удивлению и всеобщему облегчению медицинская процедура прошла успешно! К машинам подошли при свете налобных фонариков в 11 вечера в крайне утомлённом состоянии, а к полуночи приехали на кемпинг Horseshoe Cove.

Четверг, 9 августа. Устроили день отдыха после четырёх напряжённых дней. Искупались в озере Бейкер, съездили на дикие горячие источники Mount Baker Hot Springs (температура воды 37 градусов Цельсия), расположенные в 20 минутах езды от кемпинга , а потом в пиццерию в близлежащий городок Конкрит. Здесь распрощались с Димой, который поехал домой залечивать руку, и Елисеем, который сослался на проблемы с ногой. Из-за отъезда двух людей пришлось поменять планы на оставшиеся дни: вместо пика Глейчер решили прогуляться на простую гору Трапперс, а потом поднятся на пик Сахали. Остаток дня провели на кемпинге у костра.

Пятница, 10 августа. Андрей, Дэниэл и я (Алёша остался в кемпинге) вышли на гору Трапперс (Mount Trappers). Тропа начинается на 2 600 фт и идёт по густому еловому лесу к озеру Торнтон (Thornton Lake); на верхней границе леса, не доходя до озера, от неё ответвляется тропа ведущая до самой вершины. Местами круто, но

Хребет Пикет. Фото: А. Букреев

технических сложностей нет. С вершины (5 964 фт) открываются прекрасные виды на озеро и на пик Триумф (Triumph Peak), расположенный неподалёку. Но самый фантастический вид открывается на север, где расположен хребет Пикет (Picket Range), включающий, среди прочих, гору Террор (Mount Terror).

Суббота, 11 августа. В этот день все вчетвером пошли на гору Сахали. Подъезд занял чуть более часа. Стоянка (3 600 фт) у начала тропы, ведущей на ледник Сахали, была занята большим количеством машин: похоже этот район самый популярный в Национальном парке. Сначала тропа шла зигзагом по лесу и, на верхней границе леса, выходила на перевал Каскадный. Втретили большое количество туристов, цель которых добраться до края ледника и походить по снегу. Выйдя из зоны леса, увидели слева, метрах в 100 от тропы, большого чёрного медведя. Медведь сосредоточенно копался в низком кустарнике, возможно поедал ягоды или какие-то корешки, и не обращал никакого внимания на туристов. Далее тропа поднималась к леднику по крупному курумнику. Здесь все туристы поворачивали назад, а мы надели кошки и пошли в сторону вершины. Середина ледника была свободна от трещин и

Андрей поднимается по леднику; вид на юг. Фото: А. Букреев

проходилась без связок, однако по краям ледника были видны трещины. Часа за полтора дошли до скал; вершинная пирамида по форме очень напоминала пройденный несколько дней назад Шуксан, но меньшего размера, не более 100 метров высотой. Здесь мы встретили группу, спускающуюся по правому (если смотреть наверх с ледника) гребню, по верёвкам, которые они закрепили в нескольких местах. Оказалось что это группа Горного клуба компании Боинг, из Сиэттла. Здесь я пожалел что мы не взяли верёвку и обвязки: гребень справа и скалы в середине были класса 4-5. Поскольку других вариантов не оставалось, мы подошли к гребню слева, и он оказался проще. По нему мы и поднялись на вершину (8 680 фт); большая часть пути была класс 3, и только последние несколько метров были класс 4, которые надо было проходить осторожно. С вершины открываются удивитильно красивые виды на заснеженные горы со всех сторон. Когда шли вниз, уже в зоне леса нас застала темнота; пришлось надеть налобные фонарики.

Воскресенье, 12 августа. Отдых в кемпинге: купание, пиво, костёр.

Понедельник, 13 августа. Заехали к Диме отдать неиспользованный газ, после чего поехали в аэропорт и разлетелись по домам.

Очень красивый район с разнообразными скальными и ледовыми маршрутами. Несмотря на небольшие высоты, район имеет типичный альпийский рельеф и большие перепады высот. У нас в каждый день подъёма был примерно километр набора высоты, то есть столько же сколько в любом более высоком районе.

Необходимость получения получения разрешений на постановку лагеря на территории Национального Парка Северных Каскадных Гор непосредственно перед выходом, а также отсутствие длинных высоких хребтов, существенно сужают возможности планирования непрерывных многодневных маршрутов.

Погода была хорошая во все дни, но чувствовался непривычно влажный для горной местности воздух.

В дни восхождений вставали в 4, и в тех случаях когда требовалось подъехать к тропе, это оказывалось поздновато. В первый день подъёма на Шуксан мы набрали 3 900 футов (с рюкзаками); возможно этот путь стоило бы разделить на два дня.

Изначально я планировал маршрут на вторую половину июля, но из-за разных обстоятельств передвинул на начало августа. Однако судя по количеству снега, это время оказалось самым удачным.

Автор: Александр Букреев. abukreyev1@gmail.com

Список участников

Александр Букреев (руководитель) (Хьюстон)

Алексей Букреев, 16 лет (Большой Вашингтон)

Алексей Казанцев (Болдер, Колорадо)

Юлик Вассерман (Нью-Йорк)

Дина Дискина (Нью-Йорк)

Женя Красницкий (Нью-Йорк)

Таня Музыка (Нью-Йорк)

В прошлом году мы были в Скалистых Горах Канады, где было много льда и снега. В этом году мне хотелось предложить группе что-то с цветами в долинах. Но получилось по-другому…

День 1, суббота, 25 июня.

Собрались в аэропорту Денвер и на взятых напрокат машинах выехали по 70-й дороге на запад в горы. Через пять часов езды собрались в кемпинге BRB Crystal River Resort в городке Кэрбондэйл (костёр, горячий душ).

День 2, воскресенье, 26 июня.

За пару часов доехали до начала тропы Ручей Сноумасс (Snowmass Creek) (8 400 фт / 2 560 м). Все реки наполнены большим количеством воды; по сведениям Алексея количество снега, выпавшегов марте – апреле, превысило норму в несколько раз.  Примерно за 7-8 часов прошли 8 миль до озера Сноумасс (Snowmass Lake), (10 980 фт / 3 347 м); последняя треть тропы после переправы на левый берег была полностью покрыта снегом, как впрочем и большая часть пути последующие дни. Поставили лагерь 1 и, следуя традиции, искупались в частично покрытом льдом озере.

День 3, понедельник, 27 июня.

Встали в 4 утра и в 6 вышли на на гору Сноумасс (Snowmass Mountain) (14 092 фт / 4 295 м). Начало пути должно было проходить по тропе, ведущей на перевал Трейл Рейдер (Trail Rider Pass), но поскольку всё было покрыто снегом, нам пришлось идти по обледеневшему насту на крутом берегу озера. Выше озера осыпной склон, ведущий на снежное поле

Вид на озеро Сноумасс с проталины перед выходом на снежное поле. Два Алексея

под горой, также был покрыт заледеневшим снегом, и идти приходильсь в три такта, страхуясь ледорубом. Далее прошли снежное поле, и по

Верхняя часть снежного поля. Левая из двух вершин - Пик Сноумасс. Дина, Алексей, Таня, Алёша, Юлик, Женя

крутому снегу подошли под скальный гребень. Скалы простые, но достаточно крутые, поэтому Таня и Женя вышли наверх и закрепили верёвку для оставшихся членов группы. После выхода всей группы на гребень мы проследовали на вершину по гребню. Проведя примерно час на вершине, начали спуск примерно по пути подъёма. На спуске под скалами, а также со снежного поля, мы повесили верёвку, так как склон стал более скользким. К 17 часам спустились в лагерь.

День 4, вторник 28 июня.

Встали в 4 часа, свернули лагерь, и в 7 вышли в сторону перевала Трейл Райдер (Trail Rider Pass) (12 420 фт / 3786 м). Из-за снега тропу в большинстве мест не было видно. Около 10 часов вышли на перевал, после чего сошли с тропы и траверсом пошли прямо под южные склоны пика Хейгерман. Как выяснилось позднее, из-за того что запланированный юго-западный гребень горы был покрыт шапками снега, мы ошибочно приняли за него южный гребень пика Сноумасс (Snowmass Peak; не путать с горой Сноумасс, на которую мы поднялись вчера). Сбросив рюкзаки, мы начали подъём на гору, и примерно к 14 часам были на вершине пика Сноумасс (13 620 фт / 4 151 м). Отсюда по довольно простому гребню мы поднялись на пик Хейгерман (Hagerman Peak) (13 841 фт / 4 219 м). Уже на вершине стало ясно что изначально запланированный юго-западный гребень горы Хейгерман вряд ли проходим из-за обилия на нём снега. Спустились по пути подъёма с горы, пообедали, и пошли вниз в сторону тропы, ведущей с перевала Трейл Райдер. Из-за снега тропу почти не было видно. По тропе проследовали до изумительно красивого озера Женева

Озеро Женева на рассвете. Вид на юг.

(Geneva Lake), стоящего на верхней границе леса в окружении снега и гор и покрытого льдом. На снежных простратствах вблизи озера мы видели многочисленные следы лосей. В 18 часов разбили лагерь 2 на сухом холме с северо-восточной стороны озера.

День 5, среда, 29 июня.

Встали в 4, собрали лагерь и в 7 начали подъём на север вдоль реки, стекающей с озера Сибериа (Сибирь, Siberia Lake). Шли по дну

Во время подъёма по реке вытекающей из озера Сибериа. Алексей, Дина, Юлик

долины, которое было полностью покрыто снегом. Небольшое озеро Литтл Джем (Маленький Бриллиант) осталось слева наверху и не было видно. Далее к верховьям реки Эвэлэнч (Лавинная река) ведут два хорошо видимых перевала примерно одинаковой высоты и крутизны; встретившийся нам альпинист – одиночка посоветовал нам выбрать правый 12 650 фт / 3 856 м). Подъём на перевальный взлёт начинается от озера Сибериа, которое целиком было под снегом и льдом. Путь от озера до седловины занял меньше часа.

Озеро Эвэлэнч вечером.

Крутизна заснеженных склонов была максимум чуть более 40 градусов с обеих сторон. К 3 часам дошли до очень красивого озера Эвэлэнч (Лавинное) (10 695 фт / 3260 м), находящегося на верхней границе леса и частично покрытого льдом. С трудом нашли под соснами площадку для лагеря свободную от снега (лагерь 3). По традиции искупались в озере.

День 6, четверг, 30 июня.

Как всегда ранний подъём (в 4) и сбор лагеря. Прошли вниз по реке Эвэлэнч около одного километра вниз и свернули направо на тропу, ведущую наверх вдоль правого притока реки Эвэлэнч. Впрочем “свернули на тропу” сказано условно, так как всё было забито снегом и о наличии тропы оставалось только догадываьтся. Перевал Кэпитол (Capitol Peak) (12 080 фт / 3682 м), представляет собой обширное плато. Спустились на озеро Кэпитол (Capitol Lake) (11 600 фт / 3535  м); в это время погода начала портиться – началась гроза и пошёл мокрый снег, поэтому мы остановились на обед. После обеда погода вроде бы улучшилась, и мы начали подъём по неофициальной тропе ведущей на перевал между пиком Кэпитол и горой Дэли (Mount Daly) (12 480 фт / 3803 м). Когда мы достигли перевала, погода опять испортилась: началась гроза и пошёл мокрый снег. После спуска на большую плоскую площадку под перевалом я убежал вниз к озеру Мун (Лунное озеро, Moon Lake), расположенному на границе леса; к сожалению берега озера оказались крутые и непригодные для лагеря. Когда я вернулся к группе, снегопад усилился, начался очень сильный ветер и все замёрзли. Площадка, где мы остановились, была заболочена и непригодна для лагеря. Обследовав окрестности, мы нашли единственную пригодную площадку немного выше, под северным склоном. С трудом поставили палатки (лагерь 4) под штормовым ветром и снегом. Палатка Юлика и Дины оказалась непригодной к таким условиям, и они воспользовались двумя другими палатками. В палатки залезли мокрые и замёрзшие.

День 7, пятница, 1 июля.

Перед выходом на пик Кэпитол. Справа перевал между пиком Кэпитол и горой Дэли, пройденный накануне. Пик Кэпитол не виден; наш путь на него шёл по фирновым полям в крайне левой части кадра.

Ночью небо прояснилось, и мы решили пойти на пик Кэпитол (Capitol Peak) (14 130 фт / 4307 м) по северо-восточному гребню. Гребень известен тем что он узкий с крутыми скальными сбросами на обе стороны. Встали в 3, в темноте надели мокрую ещё одежду (которая, впрочем, на нас быстро высохла) и после рассвета вышли. Таня, Дина и Алёша остались в лагере. До промежуточной вершины К2 путь шёл по снежным полям крутихной 30-40 градусов, и мы дошли до неё за пару часов. На самой К2 и далее на гребне кое-где лежали снежные шапки, и несмотря на то что Юлик вышел на начало гребня, некоторые члены группы из-за этих снежных шапок пожелали повернуть назад. Поэтому восхождение на Кэпитол было решено отложить на будущий поход, когда будет меньше снега.

День 8, суббота, 2 июля.

Алёша на спуске немного ниже озера Мун.

Начали спуск по ручью Западный Сноумасс (West Snowmass Creek). Интересно что немного ниже озера Мун спуск шёл по крутому и заледеневшему склону, и нам пришлось навесить верёвку.  После захода в зону леса идти стало трудно: крутые склоны были покрыты густым буреломом и большими сугробами. Через несколько километров спуска появилось хорошая тропа, по которой мы зашли в прекрасный осиновый лес, а потом подошли к главному ручью Сноумасс.

Осиновый лес в нижнем течении ручья Западный Сноумасс.

Тропа вдоль главного ручья идёт по его правому (противоположному) берегу, и поэтому тем кто будет использовать этот путь следует иметь в виду что в начале лета в ручье очень много воды. Слияние рек Сноумасс и Западный Сноумасс находится на территории ранчо. Мы встретили гуляющих хозяев, которые провели нас через их частный мост, но предупредили что обычно они этого не делают. Встреча с ними была везением, поскольку воды в реке было много, и на организацию переправы со страховкой времени ушло бы много. Стандартное место перехода находится где-то немного выше по течению. Дошли до машин и приехали в в уже знакомый кемпинг в Кэрбондэйл, где насладились костром и прекрасным колорадским пивом.

День 9, воскресенье, 3 июня.

Съездили на горячие источники в Гленвуд. Несмотря на довольно дорогие билеты, удовольствие оказалось сомнительное: очень много людей, тесно, жарко. После источников съездили в Аспен (Aspen), где хорошо погуляли. Город известен тем что там имеют дома знаменитости и очень состоятельные люди.

День 10, понедельник, 4 июля.

Приехали в Денвер и разлетелись по домам.

Поход был необычным потому что всё было забито снегом из-за рекордных снегопадов весной. Тем не менее сходили здорово. Озеро Сноумасс и пик Сноумасс очень красивы, но мы там уже побывали в 2003 году. Остальная часть маршрута, где раньше бывать не приходилось, выглядели ещё лучше. Особенно запомнились озеро Женева, озеро Эвэлэнч и подъём на пик Кэпитол: удивительные виды! Альтернативный вариант возвращения включал труднодоступные (по американским меркам) и поэтому малопосещаемые озёра Пьер (Pierre Lakes), однако из-за снежных условий этот вариант пришлось отбросить. Хотелось бы побывать в этом районе ещё, когда меньше снега, насладиться горными цветами в долинах…

Текст и фото: Александр Букреев

• Gerry Roach. Colorado Fourteeners. From Hikes to Climbs. ISBN 1-55591-412-8.
• Gerry Roach & Jennifer Roach. Colorado Thirteeners. From Hikes to Climbs. ISBN 1-55591-419-5.
• Louis W. Dowson II. Dawson’s Guide to Colorado Fourteeners. Volume 1. The Northern peaks. ISBN 0-9628867-1-8.

Отчет о походе в Скалистые Горы Канады в Июле 2010 года

Участники (в алфавитном порядке)

Лёша Беспальчиков, Индианаполис. Фото: А.Букреев. Александр Букреев, Вашингтон (руководитель), Фото: Ю. Вассерман.

Юлик Вассерман, Нью-Йорк. Фото: А.Букреев. Дина Дискина, Нью-Йорк. Фото: А.Букреев.

Дима Сергеев, Сиэттл. Фото: А.Букреев. Олег Шахмейстер, Нью-Йорк. Фото: А.Букреев.

Вершины

• Атабаска, 3491, по северному леднику
• Колумбия, 3747 м, по восточному склону

…В марте мне позвонил Вассерман и сказал “Хочу на лёд!“ В 2008 и 2009 годах мы были в Скалистых горах Колорадо и в Сьерре, соответственно, где было много снега и небольшие ледники. О районе с настоящими большими ледниками я в эти годы не думал, поскольку со мной был сын. Но в этом году он решил пропустить. Поэтому я предложил группе сходить в район Ледового поля Колумбия (Columbia Ice Field) – наиболее оледенённой части Скалистых гор. Так родился этот поход. Мы запланировали вершины Атабаска и Колумбия, и, если останется время, Андромеда.

Атабаска

3 июля. Все, кроме Димы Сергеева, собрались в аэропорту Калгари; Юлик с дочерью Диной прилетели на пару дней раньше с тем, чтобы поездить по национальным паркам. В машине, взятой напрокат, поехали в сторону национальных парков Банф и Джаспер. Вторая половина пути проходит по красивейшей парковой дороге Ледовых полей (Icefields Parkway). Доехали до Центра для посетителей Ледового поля Колумбия: из огромных окон прекрасный вид на нижнюю ступень ледника, общая площадь которого составляет 200 квадратных километров, а толщина достигает 365 метров, и окрестные вершины. Поговорили с рэйнджерами парка: оказалось что можно зарегистрироваться на случай если потребуются спасработы, и стоимость такой страховки включена в плату за въезд в парк. Встретились с приехавшим на машине из Сиэттла Димой Сергеевым, зарегестрировлись и остановились в расположенном неподалёку кемпинге. Во время установки палаток мы услышали восторженный возглас Дины: “Смотрите как низко летит эта большая птица!“ Большая птица оказалась вороной, которая на наших глазах схватила со стола большой кусок сыра, принадлежащий Олегу, и улетела  – совсем как в известной басне. Погода не самая приятная: моросящий дождь.

4 июля. Вышли на начало подъёма на Атабаску для акклиматизации и разведки маршрута. Прошли часа два наверх до ледника, осмотрелись и повернули вниз: всё вроде понятно. Одна необычная особенность места, которая бросилась мне в глаза, – полное отсутствие альпийских лугов: по мере подъёма сосновый лес сразу сменяется моренами, за которыми начинаются ледники.

5 июля. Встали в 4 утра, собрались, подъехали к альпинистской автомобильной стоянке около ледника, где уже стоял автофургон с табличкой “Британские горные войска“, и в 6 утра начали восхождение. Сначала поднималимь по тропе, которая идёт по морене, спускающейся с ледника на северном склоне горы, а потом по леднику в сторону вторичной вершины “Сильверхорн“. По мере подъёма крутизна увеличивалась до максимум 40-45 градусов, но достаточно глубокий снег прекрасно держал. Ближе к Сильверхорну ледник стал рваным и приходилось “распутывать“ трещины. Подойдя к крутому подъёму на Сильверхорн, мы повернули направо и с небольшим набором высоты вышли на плато западнее Сильверхорна. Снег был глубокий, поэтому шли медленно. Погода постепенно портилась и когда вышли на плато, пошёл снег и начал дуть очень сильный, почти ураганный ветер. Далее пошли прямо в сторону вершины и по пути встретили спускающуюся группу британских горных войск.

Подъём на Атабаску. Впереди – спускающаяся группа британских горных войск. Фото: О. Шахмейстер.

Около 1 часа дня были на вершине, которая представляет собой ничем не примечательный возвышающийся участок ледникового гребня с карнизом. Погода к тому времени испортилась окончательно: пошли маленькие лавинки и видимость уменьшилась до 100 метров, в результате чего насладиться видами не удалось. Из-за ураганного ветра было холодно

Дина на вершине Атабаски. Фото: О. Шахмейстер.

и мы почти сразу пошли вниз. Мне приходилось напоминать первой связке не отрываться от второй: в дополнение к плохой видимости, ураганный ветер моментально задувал снегом следы. Отсутствие видимости привело к падению Юлика, идущего первым, с гребня; к счастью, склон под гребнем оказался не слишком крутым, а партнёры по связке (Дина и Лёша) хорошо среагировали. По изначальному плану мы планировали спуститься с плато по седловине Атабаска – Андромеда, известной как “A-A col”, но поскольку ничего видно не было, то ко времени спуска на плато единственно возможным решением казалось спуск по пути подъёма. Однако и это оказалось проблематичным, так как следы были занесены снегом. Четыре часа мы бродили по склону, безрезультатно пытаясь найти спуск и морально готовясь к холодной ночёвке. Однако в какой-то момент около 6 часов вечера склон вроде стал казалься знакомым, Дима увидел что-то похожее на наши утренние следы, и мы с облегчением увидели что густая облачность постепенно уходит!

Вид на Атабаску, открывшийся во время спуска. Фото: А.Букреев.

К 8.30 вечера мы, в измождённом состоянии, подошли к машине. К счастью здесь, здесь, в северных широтах, в это время летом ещё светло. Из центра для посетителей позвонили и сообщили в спасательную службу о успешном завершении восхождения, чтобы завтра нас не искали спасатели!

Колумбия

6 июля. Распрощались с Димой  – ему пора возвращаться на работу. Собрали лагерь и зарегистрировались в Центре для посетителей для следующей горы: вчерашнее восхождение дало нам понять что это совсем не лишне! Приехали на стоянку у нижнего края ледника, ведущего на Ледовое поле Колумбия. Хоть и встали в 4 утра, провозились долго и вышли только в 9. Нижняя ступень ледника

Нижняя ступень ледового поля Колумбия. Фото: А.Букреев.

имеет длину 3 км, довольно пологая и свободна от снега. Далее ледопад, довольно короткая промежуточная ступень ледника, и ещё ледопад, за которым начинается собственно Ледовое поле. Пока шли по нижней ступени, далеко слева по леднику медленно проползали специальные туристские автобусы

Экскурсионный автобус на нижней ступени Атабаски. Справа – вершина Андромеды.

с очень широкими колёсами. Несмотря на то что по нижней ступени ледника можно свободно ходить, короткая поездка по леднику стоимостью 100 долларов пользуется популярностью! Ледопад над нижней ступенью обходится только справа по ходу под скалами, под которыми лежали многочисленные недавно сошедшие ледовые и снежные лавины, поэтому участок проходили быстро, с опаской посматривая наверх. Выше первого ледопада ледник покрыт снегом, поэтому шли в связках. Вторую, более короткую, ступень пересекли забирая налево, с тем чтобы обойти трещины второго ледопада, после чего вышли на Ледовое поле. При выходе

Лагерь на Ледовом поле Колумбия. Фото: А.Букреев.

на ледовое поле в одну из трещин провалился Лёша, идущий первым; они расслабились и допустили провисание верёвки метра на 4… Олег, идущий в связке со мной, моментально закрепил свободный конец нашей верёвки и помог Лёше вылезти. Далее по мере подъёма стали открываться восхитительные виды на орестные хребты во всех направлениях, которые напомнили мне Центральный Кавказ. К 8 вечера подошли к “the Trench” (“Траншее“), понижению в Ледовом поле и традиционному месту ночёвок перед Колумбией, и поставили лагерь.

7 июля. Встали в 4, и в 5.30 вышли. До склонов горы – километров 6:  сначала спуск в “Траншею“ и выход из неё, а потом медленный набор высоты до подножия горы. В районе “Траншеи“ и сразу после неё – большие трещины; через некоторые из них приходилось переправлятся по снежным мостикам, но большинство можно было обойти. Часам к 10 подошли к подножию горы, осмотрели варианты подъёма и выбрали левую (по ходу) сторону восточного склона, казавшуюся несколько проще. По мере набора высоты крутизна склона увеличивалась местами до 45 градусов и в некоторых местах лёд стал почти голый, что потребовало организации скользящей страховки на ледобурах. Далее стали попадаться небольшие бергшрунды. Где-то в 2.30, когда передо мной открылся очередной участок склона, я стал осознавать как мы все утомлены и что надо подумать о повороте вниз. В это время я был впереди, и на верхнем участке склона оказался небольшой бергшрунд, за которым следоавал небольшой карниз. Не имея в руках двух ледовых инструментов, я минут 15 пытался пройти бергшрунд. Наконец, сконцентрировав силы, прошёл бергшрунд и … выше ничего нет! Закрепил верёвку и вскоре все собрались на вершине. В отличие Атабаски, погода великолепная и неповторимый вид на 360 градусов: заснеженные горы во всех направлнниях до горизонта. Мы отдохнули минут 30, после чего начали спуск; как и во время подъёма, на участке голого льда организовали скользящую страховку. Далее было мучительное пересечение ледника: все устали, а довольно глубокий снег за день стал стал мягким и пришлось тропить. Крайне уставшие, подошли к лагерю на закате в 9.30.

Приближение к горе Колумбия. Фото: А.Букреев. Трещины на леднике. Фото: Ю. Вассерман.

Восточный склон Колумбии. Фото: Ю. Вассерман. Отдых у подножия Колумбии. Фото: А.Букреев.

На склоне Колумбии. Фото: Ю. Вассерман. Юлик на страховке. Фото: А.Букреев.

Олег перед выходом на вершину. Фото: Ю. Вассерман. Олег и Юлик вышли на вершину. Фото: А.Букреев.

Дина на вершине. Фото: А.Букреев. Юлик, Олег и Лёша на вершине. Фото: А.Букреев.

Букреев, Олег и Лёша на вершине. Фото: Ю. Вассерман. Связка Юлика, Дины и Лёши на спуске. Фото: А.Букреев. В лагере во время заката солнца. Фото: Ю. Вассерман.

8 июля. Пересечение ледового поля началось без особых приключений, однако когда начался спуск на вторую (снизу) ступень ледника, начались трещины, многие из которых были закрыты снегом.

Падение Дины в трещину. Олег держит Букреева, который вытаскивает Дину. Фото: Ю. Вассерман.

В одну из них угодила Дина, шедшая в связке-тройке средней; Лёша, шедший первым, трещину не заметил. В этот раз слабины в верёвке не было, и Дина упала по грудь. В общем – это была бы рабочая ситуация для большинства из нас, но для неё это было впервые, а кроме того, рюкзак и верёвка стали стеснять дыхание. Я оказался ближе всех и помог ей вылезти. Если группа была бы меньше (одна связка), всё было бы гораздо труднее. В такие моменты осознаёшь важность отработки вытаскивания участников из трещины. Инцидент произошёл примерно в том же месте, где двумя днями ранее в трещину угодил Лёша… На нижней ступении ледника посмотрели на Андромеду, восхожнение на которую мы имели в виду: склон возможного подъёма сильно протаял, появились участки крутого голого льда, и я предложил отказаться от этой горы.

Пик Робсон – высочайшая вершина Скалистых гор Канады. Вид со стороны Центра для посетителей. Фото: А.Букреев.

9 июля. В оставшиеся два дня мы решили поездить по паркам Скалистых гор Канады – Дина и Юлик подготовили информацию и выступили в роли гидов. Собрав лагерь, мы поехали на север по уже упоминавшейся парковой дороге Ледовых полей – главной туристической дороге парков Банф и Джаспер, и остановились в кемпинге, немного не доезжая до туристического городка Джаспер. Интересно что по кемпингу ходили несколько огромных лосей. Далее мы поехали к высочайшей горе Скалистых гор Канады пику Робсон, где подошли по тропе под склоны горы.

Цветок в парке под пиком Робсон. Фото: А.Букреев.

По пути было много красивых цветов, включая дикую розу – символ провинции Альберта. После этого мы посмотрели несколько очень впечатляющих водопадов и каньонов в окресностях Джаспера, а также съездили на очень красивое озеро Малайн (Maligne), встретив на пути горного барана. В конце дня, загрузившись пивом в Джаспере, вернулись в кемпинг.

Дикая роза – символ провинции Альберта. Фото: А.Букреев. Озеро Малайн (Maligne). Фото: Ю. Вассерман. Горный баран, которого мы встретили ао время поездки на озеро Малайн. Фото: О. Шахмейстер.

Озеро Пейто (Peyto). Фото: А.Букреев.

10 июля. Собрали лагерь и выехали в сторону Калгари, осматривая достопримечательности по пути. Не доезжая пару часов, поставили палатки в кемпинге и поехали смотреть город.

11 июля. Приехали в аэропорт Калгари и разлетелись по домам.

Литература

Sean Dougherty. Selected Alpine Climbs in the Canadian Rockies. Rocky Mountain Books. 1999. ISBN 0-921102-14-3.